Óramutató.hu

A legendás késeiről és bicskáiról ismert cég (amely kereken két évtizede órákat is készít) fennállásának 125. évfordulóját ünnepli, és ez alaklomból egy különleges darabbal gazdagítja az Infantry Vintage kollekcióját. A Victorinox Swiss Army Infantry Vintage jubileumi óráját az üzletekben kizárólag 2009-ben vásárolhatjuk meg.

A csavaros hátlapra a Victorinox jubileumát ünneplő logót a „125 years – your companion fo life” felirattal gravírozták, illetve körkörösen a cég védjegyét a pajzson lévő kereszttel is. A számlapon is találunk utalást az ünnepi alkalomra: a tizedmásodperc-számláló alatt a „Jubilee Edition” feliratot olvashatjuk. A percgyűjtő skáláját fakó bézzsel emelték ki, ahogyan a teleméterét is.

Pont ez utóbbi sorolja be az órát az Infantry Vintage kollekcióba, és vezet vissza bennünket a múlt század 50-es éveibe, amikor a Victorinox katonai precíziós eszközöket is készített. A kollekció óráinak másik „védjegye” az olívazöld számlap. Itt természetesen nem holmi közönséges olívazöldről beszélünk: a szín teljes mértékben azonos azzal, amit a II. Világháború alatt az Egyesült Államok hadseregének Európában futó tehergépkocsijain használtak. Sokakban felmerül a kérdés, hogy a semlegességére oly kényesen ügyelő Svájc egyik volt és jelenlegi hadiszállítója honnan veszi a bátorságot, hogy egy külföldi állam hadseregétől vegyen mintát? A válaszért egészen a II. Világháború végéig kell visszamennünk. Akkoriban hihetetlen mennyiségben álltak rendelkezésre a különböző járművek, amelyeket az Egyesült Államok nem akart visszaszállítani. Svájc élt a lehetőséggel és alaposan bevásárolt a jutányosan kapható tehergépkocsikból. Az elszámolás nem darabszámban, hanem négyzetkilométerben történt.

Ahhoz, hogy a tizedmásodperc pontosságú kronográf rendkívüli igénybevétel mellett is megbízhatóan végezhesse a munkáját, az Infantry Vintage Jubilee Editionbe az ETA 251.272 kaliberét a 44 mm átmérőjű rozsdamentes acéltokba építették. A számlapot vastag, tükröződés-mentesített zafírüveg fedi, amely a tokkal együtt 100 méteres mélységig szavatolja a vízállóságot. Az órát barna bőrszíjjal és pillangózárral csatolhatjuk csuklónkra. Aki a beszerzése mellett dönt, nagyon ne várjon, mert a szóban forgó órára az üzletekben csak ebben az évben tehet szert.
 

A platinából, vörösaranyból vagy rozsdamentes acélból készült Big Ingenieur Chronograph-on mindent megtalálunk, ami jó, innovatív és rendkívül nehezen elnyűhető. Ez alatt elsősorban az IWC saját, 89360 kronográf kaliberét, a flyback funkciót, a hosszabb mérési időtartamok könnyen áttekinthető módon való megjelenítését és a megnagyobbított méretű, lünettáján tachiméterrel ellátott tokot kell érteni. Megemlítendő még, hogy a sokak által feleslegesnek tartott lágyvas belsőt elhagyták, így az óra viselése nagyobb mérete ellenére is kényelmes. Ehhez azért természetesen hozzájárul a tok, a fülek és a szíj ergonomikus kialakítása is. Az órát tehát egyértelműen a mindennapos viselésre szánták. Azoknak, akik szívesen nézegetik, amint az IWC saját szerkezete végzi a munkáját, külön örömet jelent, hogy az üvegbetétes hátlapon keresztül ezt gond nélkül megtehetik.

A tipikus Ingenieur tokon ismét csiszoltak egy kicsit: az átmérőt 45,5 milliméterre növelték, aminek köszönhetően a tok egésze egy kicsit kecsesebbnek, ezáltal pedig elegánsabbnak tűnik. Ugyanakkor az IWC-nél mindig is arra törekedtek, hogy az Ingenieurt robusztusabbá tegyék. A Big Ingenieur Chronograph koronája ezen igyekezet jegyében kapott koronavédőt, amely a korona tengelyére merőleges ütésektől védi a koronát. Az integrált kronográf nyomógombok kialakítása is hasonló megfontolásból ered. Az ily módon kialakított tok így 120 méteres mélységig válik vízállóvá.

Az óra igazán meggyőző oldala - méltóan az Ingenieur névhez - az óra 89360 kalibere, annak is a felhúzásért felelős része. Az energiaátvitelt sikerült olyan hatékonnyá tenni, hogy a rotor méretét és tömegét is csökkenteni lehetett, így a kopásnak kitett alkatrészeket kevésbé veszi igénybe. A rotor rugós csapágyat kapott, így jóformán bármilyen irányból érkező ütést csillapítani tud.

A flyback kronográf számos, különböző funkciói ilyen adottságok mellett tökéletesen látják el feladataikat. A központi kronográf másodpercmutató a rövid, legfeljebb egy perc hosszú időtartamok mérésére szolgál. Értelemszerűen ezt használjuk, ha 1000 méteres távolság függvényében szeretnénk a tachiméterről leolvasni az átlagsebességet. A nullázó gomb megnyomására egy éppen futó mérésnél a másodpercmutató visszaugrik nullára, és ugyanazzal a lendülettel folytatja is a mérést. A kronográf legnagyobb előnye azonban a kétmutatós segédszámlap, amely értelemszerűen a hosszabb mérési idők leolvasását könnyíti meg, hiszen nem kell az összegzőkön leolvasott értékeket összeadogatni. A szerkezet további különlegessége, hogy a kronográf hosszabb működése alatt sem esik a billegő amplitúdója. Szintén említésre méltó, hogy a kismásodperces és dátumablakos 89360 kaliber 68 órányi járástartalékkal bír, ebből a szempontból is felülmúlva a legtöbb kronográf társát.

Az óra mindhárom változatához (platina, vörösarany, rozsdamentes acél) alligátorbőr szíj jár.

• Itt kaphatóak IWC órák
   

Az Officine Panerai és a vitorlázás közötti kapcsolat hosszú múltra tekint vissza. Ezt évről évre egy limitált modellel ünnepelik meg, amely egyben az adott év Panerai Classic Yachts Challenge egyik órája is. A firenzei manufaktúra bajnokságán szebbnél szebb, részben siralmas állapotukból újra teljesen felújított klasszikus vitorlás hajókkal lehet részt venni. A regattákat a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán vízen rendezik.

A hagyományoknak megfelelően most is 500 darabra limitálták az idei modellt, amely jelen esetben a két évvel ezelőtti modell, a „Luminor 1950 Regatta Rattrapante” (PAM00286) fekete változata. A Luminor 1950 Regatta Rattrapante DLC-t (PAM00332) is kifejezetten a regattákhoz igazították, amellyel a rajt előtti öt percet lehet visszaszámolni. Az óra tehát elsősorban a vitorlázás szerelmeseinek készült, és ezt nem csupán nevével, hanem képességeivel is jelzi.

Az új Regatta formáját tekintve újdonságot nagyon nem fedezhetünk föl, hiszen a Luminor tokok formája már-már védjegynek tekinthető. Ugyanakkor a tok teljes egészében fekete és rendkívül sima, beleértve a nyomógombokat, a koronát és a kettős rendeltetésű koronavédőt is, amely egyszerre védi a koronát a tengelyére merőleges erőhatásoktól, és óvja a szerkezetet a vízkártól. Az esztétikai szempontokon túl a DLC-re (Diamond Like Carbon) keresztelt felületkezelési eljárás (amely a vákuum plazma bevonat (PVD) továbbfejlesztése) révén a tokot a mindennapi életben szükségszerűen bekövetkező kisebb-nagyobb balesetek sem fogják összekarcolni.

Az óra a Luminorok standard méretében, azaz 44 mm átmérővel készül, a hátlapon az esemény nevét, évszámát, valamit a modell referenciaszámát és sorszámát gravírozták. A két milliméter vastag tükröződés mentesített zafírüveggel az óra 100 méteres mélységig vízálló. A clou de Paris mintájú gilosált számlapon a két arab számon túl a markáns óraindexek is szembetűnőek. Ezeket a központi mutatókkal egyetemben, a másodpercmutatókat is beleértve, sötétben is le lehet olvasni. A két másodpercmutató közül a kékítettnek azonban csak egy kis lumineszcens feje van. A tachiméter skálát a szokott helyen, a számlap külső ívén találjuk. A percösszegzőn a regattáknál fontos utolsó öt percet külön jelölték kék színnel.

A Luminor 1950 Regatta Rattrapante DLC-be az Officine Panerai bevált rattrapante kalibere, a két oszlopkerekes OP XVIII került. A rattrapante (avagy split-kronográf) funkciót, azaz a második másodpercmutató megállítását és újbóli elindítását a nyolc óránál lévő gomb segítségével üzemeltethetjük. A szerkezet természetesen kronométer tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az órát a Panerai fekete bőrszíjával és fekete tüskezárjával csatolhatjuk fel, és tartalékszíjat, illetve a cseréhez szükséges szerszámokat is megkapjuk.
 

• Itt kaphatóak Officine Panerai órák
   
• Officine Panerai órák magyar nyelvű honlapja

A párizs melletti kis manufaktúra, a BRM (Bernard Richards Manufacture) legújabb modellje a G-45-t automatikus felhúzású kronográf, amely a BRM kollekció számos egyéb modelljéhez hasonlóan szintén limitált példányszámban (25 darab) készül. Már első ránézésre kitűnik az óra sportos jellege - elég csak a számlapra, a tokra és a szíjra pillantani. Kevés olyan márka található, amely ennyire elkötelezte volna magát a motorsport mellett, és ez óráiban is rendkívül erőteljesen köszön vissza.

A 45 mm átmérőjű kör alakú tok három részből áll össze. Anyagukban különböznek: a középső rész titánból készült, míg a hátlap és a lünetta rozsdamentes acélból. A tokon szerényen bújik meg a koronavédő, amelyet a szíjrögzítőfülekhez hasonlóan látványosan csavaroztak a tokhoz. A füleket egyébként a BRM-nél minden modellnél a toktól független, önálló egységként kezelik, így ezek a toktól teljesen eltérő felületkezelést kaphatnak, sőt, a toktól eltérő, bármilyen más anyagból is készülhetnek. A rendkívül robusztus mutatókon is a motorsport iránti rajongás és annak múltjának tisztelete fedezhető föl, hiszen ki ne emlékezne a hatvanas években a sportórákon annyira népszerű perforált bőrszíjakra. A mutatók rikítóan sárga színe a szíj varratában is fellelhető, nagyban hozzájárulva ezzel a számlap és a szíj összhangjának kialakításában. A hagyományos kronográf elrendezésű számlapon mindent a megszokott helyen találunk (központi kronográf másodpercmutató, óra- és percösszegző hat, illetve három óránál, kismásodperc kilenc óránál). Egyáltalán nem nevezhető azonban hagyományosnak az, hogy a 4, 8 és 12 számindexeket tették hangsúlyossá. Természetesen ezekről is lerí, hogy a motorsport ihlette őket; nyugodtan tekinhetjük azokat akár rajtszámoknak is.
 

"

Az óra jóformán könyörög azért, hogy elvigyük egy kis túrára. Aki pedig megteszi, biztosan nem fogja megbánni, hiszen egy francia külsejű, sváci szerkezetű, szinte egyedi (25 példányra limitált) darabról beszélünk.

A kifinomult ízléséről és műszaki megoldásairól ismert Jaeger-LeCoultre napjaink sportos embereit kívánja megszólítani az új Navy SEAL kollekciójával. A kollekció rögtön három modellel, a Master Compressor Diving Alarm Navy SEAL-lel, a Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy SEAL-lel és a Master Compressor Diving Pro Geographic Navy SEAL-lel indul. Az órák mindegyike - ahogy ez nevükből is kiderül - a márka sportvonalát képviselő Master Compressor család részese, ám ezeken a modelleken a dinamizmus még nagyobb szerepet kapott, szinte már háttérbe szorítva a márka hagyományosan kecses stílusjegyeit.

A Diving Alarm rögtön első pillantásra kitűnik a kollekció többi képviselője közül a maga 44 mm átmérőjű titán tokjával. Az órába a Jaeger-LeCoultre saját, új kaliberét, a kerámia csapágyas 956-ost (268 alkatrész) építette. Nevéhez híven az óra mechanikus ébresztő funkcióval rendelkezik. A nagy elődnél - a Memovox Deep Sea-nél - fél évszázaddal ezelőtt ez forradalmi újdonságnak számított, ám az ébresztő funkció összetettsége miatt ma is ritkaságszámba megy.

A nagy előd az 50-es évekből...

Az egyszerű kivitelezésű számlapon tisztán és könnyedén olvashatóak le a különböző információk. Az óra-, perc- és másodpercmutatók centralizáltak. A másodpercmutatónak megkülönböztető figyelmet szenteltek, ami elengedhetetlen egy búváróránál. A dátumablakot 3 óránál találjuk. Az ébresztési idő tökéletes leolvashatóságát egy lumineszcens háromszög biztosítja. Hasonlóan a kollekció többi modelljéhez, ezt az órát is 1500 darabra limitálták. A titán tokot a különleges eljárással felületkezelt kerámia lünetta díszíti.

...és újkori mása

A kollekció második darabja a Diving Chronograph, amelyből egyből két változatot, titán és vörösarany tokot készítettek. Az előbbiből 1500 példány készül, míg az inkább reprezentatív célokat szolgáló vörösarany tokosból csak 500. A tok anyagának tulajdonságai miatt a titán az 1000 méteres mélységig, a vörösarany azonban csak 300 méterig vízálló.

Az óra a kronográfok közül egy második időzóna kijelzésének képességével kíván kitűnni. A Diving Alarmhoz hasonlóan a tokba itt is egy új automatikus felhúzású mechanikus szerkezetet építettek be, a Jaeger-LeCoultre 757-es kaliberét, amely a megszokott, óránként 28.800 féllengésszámmal üzemel, járástartaléka azonban a megszokottnál magasabb, 65 óra. A fekete-fehér színösszeállítású számlap leolvashatóságára nem lehet panasz, az azon elhelyezett sok információ mind könnyen áttekinthető. Elrendezése a klasszikus kronográfoké: óra- és percmutató továbbá a kronográf másodpercmutatója centralizált, az óra- és percösszegzőket kilenc, illetve három óránál találjuk. Az i-re a pontot a második időzóna mutatójához tartozó napszak indikáció teszi fel, amelyet a központhoz közel, a márka neve alatt találunk. Arról, hogy az óra vajon jár-e, egy fekete-fehér színű korong tájékoztatja a viselőt hat óránál.

Az új Navy SEAL kollekció harmadik darabja a Diving Pro Geographic. A márkánál a Geographic jelző hagyományosan az összes időzóna egyszerre történő leolvashatóságát jelenti, és ez itt sincs másképp; ám az óra fő funkciója természetesen mégsem ez. Szűk két évvel ezelőtt, 2007-ben, a Master Compressor Diving Pro ugyancsak felhívta magára a figyelmet a markáns mechanikus mélységmérőjével. E hatás még ma is tart, így a 300 példányra limitált óra valószínűleg egyhamar el fog kelni.

Az óra különlegessége a tok bal oldalán, kilenc óránál található modul, amely a mélységmérő fémmembránját tartalmazza. Ez természetesen közvetlenül érintkezik a vízzel. A membrán az aktuális nyomást egy, az óra járásával ellentétesen mozgó mutatón jelzi. Ennek, a számlap peremén lévő skáláját aszimmetrikusan alakították ki, így a kisebb mélységekben pontosabban olvashatóak le az értékek. A számlap számjegyeit és indexeit, valamint a mutatókat természetesen sötétben is leolvashatjuk.

A Diving Pro Geographic másik különlegessége az összes időzóna idejének egy szempillantás alatt történő leolvashatóságának lehetősége. Ehhez csupán hat óránál az adott időzónát jelképező várost kell kiválasztanunk, majd az ottani időt a kilenc óránál található tárcsán leolvasni. E funkciót a Jaeger-LeCoultre 979-es kaliberének köszönhetjük.

A Jaeger-LeCoultre legújabb búváróráival úgy tűnik, ismét megpróbálja megismételni azt a sikert, amit egy félévszázaddal ezelőtt elért. Ha csak az óráin múlna, valószínűleg nem kellene aggódnia.

 

• Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák
   
• Jaeger-LeCoultre órák magyar nyelvű honlapja

A meisseni porcelán manufaktúra és a Glashütte Original óramanufaktúra közös munkájának gyümölcse egy klasszikus eleganciájú remekmű, a Senator Meissen Tourbillon. Az órá elkészítésénél mindkét manufaktúra megcsillogtatta tudását; a meisseniek a porcelán megmunkálása és festése területén, a glashütteiek pedig a szerkezet összetettségében remekeltek. Az órakészítés tudományát Glashüttében oktató Alfred Helwig által az 1920-as években továbbfejlesztett tourbillon, az úgy nevezett "repülő" tourbillon került ebbe az órába. A gravitáció negatív hatásait kiegyensúlyozni hivatott tourbillon a Senator Meissen Tourbillonban percenként tesz meg egy teljes kört.

A Senator Meissen Tourbillon tokját vörösaranyból készítették 40 mm-es átmérővel. Az idő múlását a hagyományosan kékített óra-, és percmutatók jelzik, melyek kitűnően mutatnak a fehér mesisseni porcelánból készült számlapon. Az óraindexek kivitelezése is tekintélyt parancsoló, hiszen a kézzel festett római számok felfestése nagy szakértelmet igényel a manufaktúra szakembereitől. A meisseni porcelán manufaktúra védjegyének számító, két egymást metsző kard, valamint a Glashütte Original felirat is megtalálható a számlapon, melynek festése összességében 8 órát vesz igénybe.

Az óra elkészítése során további kihívást jelentett a 0,8 mm vastag porcelán megnyitása, hogy láthatóvá váljon a repülő tourbillon. Ennek a munkafolyamatnak az elsajátítása szintén éveket vesz igénybe, mivel a porcelán megmunkálása és kimetszése nagy szakértelmet igényel. A Senator Meissen Tourbillon tokjába a 94-11 kaliber került, melyet meg is csodálhatunk az zafírüvegbetétes hátlap keresztül. Az óra járástartaléka 48 óra, ami megfelel a modern kor követelményeinek, szíja pedig louisianai alligátorbőrből készült.
 

Dinamizmusával és kifinomultságával a tourbillon az órakészítés művészetének egyik kiemelkedő és legnagyobb kihívást jelentő alkotása. Ezt szem előtt tartva a Perrelet egy 20 példányra limitált sorozatot adott ki. A márka letisztult formavilága köszön vissza ránk a 2009 elején megjelentetett új modellről, amelyben a tourbillont egy matt titán-vörös arany tokba helyezték.
 

Az óra COSC tanúsítvánnyal rendelkezik, ami az ilyen komplikációknál ritkaság számba megy. Az automatikus felhúzású mechanikus szerkezetet a genfi csíkozással díszítették, ami szépen harmonizál a márka nevével ellátott rotorral. A tourbillont nem csak a számlap felöl, hanem az üvegbetétes hátlapnak köszönhetően hátulról megcsodálhatjuk. A hagyományos és modern stílusjegyek jól megférnek egymás mellett, hiszen előbbit a tourbillon szerkezet és ennek díszítése képviseli, míg a modernség a tok és a számlapon különleges anyagaiban és formáiban fedezhető fel. Egyedinek tekinthető a decentralizált szénszálból készült számlap is. Az órákat és perceket a fenti számlapon olvashatjuk le, míg a másodperceket maga az egy perc alatt körbejáró tourbillon mutatja. Szíja fekete kaucsukból készült, melyet Perrelet Logo és titán/vörös arany pillangózár díszít.

A hazánkban jól ismert, ám sokáig hányattatott sorsú Doxa idén ünnepli alapításának 120 éves évfordulóját. Az alkalmat természetesen egy limitált példányszámú sorozattal ildomos megülni; ennek köszönhetjük a "Château des Monts" születését. A cégnek van is mit ünnepelnie, hiszen az 1980-ban, a kvarcórák jelentette kihívás miatt tönkrement gyártó éppen csak néhány éve kezdett bele újra órák készítésébe.

A Château des Monts a márka alapítójának, Georges Ducommun lakhelyére utal, amelyet még ma is láthatunk Svájcban, Le Locle-ben, Jura kantonban. Az óra mintájául egy 1920-as évekbeli darab szolgált, ám természetesen nem egy régi modell újbóli kiadásáról van szó.

Az óra korunk klasszikus karóráival szemben támasztott követelményeinek mind megfelel: a kézi felhúzású szerkezetet szépen díszítették, üvegbetétes hátlap – hogy lássunk is valamit a szerkezetből, kismásodperces elrendezés (igaz nem hat, hanem kilenc órában), bőrszíj és tüskezár. A fekete számlap külön díszítést ugyan nem kapott, ám a percskálát szépen, negyedperces indexekkel dolgozták ki. Ezek, a mutatókkal egyetemben, változattól függően fehérek vagy kékek, a mutatókat sötétben is leolvashatjuk. Az óra így 2x120 darabos példányszámmal kerül forgalomba, és természetesen mind sorszámozott.

Az idei SIHH-n mutatta be a svájci Girard-Perregaux a limitált példányszámú R&D 01 Chronograph-ot, amelynek sportos részletei és tokjának markáns vonalai az 1983-as Monte Carlo Rally-nak állítanak emléket. Ugyanebben az évben végzett Walter Rohrl és navigátora, Christian Geistdorfer a Lancia 037 kocsijukkal az összesített első helyen.
 

A Girard-Perregaux R&D 01 Chronograph Monte Carlo 1983 43 mm átmérőjű tokját Luigi Macaluso tervezte. Finoman megmunkált felületeit a domború lünetta teszi még elegánsabbá. A szokatlan helyen, négy óránál található koronát a tokba és a szíjrögzítőfülbe ötletesen beágyazott koronavédő óvja a káros erőhatásoktól. A tok bal oldalán elhelyezett kronográf nyomógombok között találunk egy második koronát is, amellyel a belső lünettát állíthatjuk. Az amúgy szigorúnak ható fekete számlapot a kék és piros mutatók, illetve a piros skála és ezüst számlapok játéka oldja fel. A kézzel illesztett óraindexek arab számai és a mutatók sötétben is leolvashatóak. A kronográf leolvashatóságának megkönnyítésére a kronográf kék háromszögfejű percmutatóját a központban helyezték el. Három és hat óránál találjuk a napszakok kijelzésére is szolgáló 24 órás skálát, illetve a dátumindikáció segédszámlapját. A dátum feletti diszkrét "Monte-Carlo 1983" felirat emlékezik meg az autóversenyzés egyik kiváló eseményéről.

Az R&D 01 Chronograph Monte Carlo 1983 számlapját a Girard-Perregaux által tervezett és előállított automatikus felhúzású GP033C0 kaliber kelti életre. Az óránként 28.800 féllengést teljesítő billegőnek köszönhetően a kronográf nyolcadmásodperc pontossággal mér, a szerkezet járástartaléka 46 óra. A GP033C0-ban a hat csavarral rögzített, zafírüvegbetétes hátlapon keresztül gyönyörködhetünk, amely felfedi a hidak finom genfi csíkozását és számos alkatrész mesteri megmunkáltságát.

Összesen csak 250 egyedileg sorszámozott Girard-Perregaux R&D 01 Chronograph Monte Carlo 1983 készül, amelynek a csomagolására is különös figyelmet fordítottak. Az 50 méteres mélységig vízálló órát alligátorbőr szíjjal és rozsdamentes acélból készült zsanérzárral csatolhatjuk csuklónkra.
 

Avantgárd stílus 45 mm átmérőjű tokba integrálva. Saját fejlesztésű szerkezet, ML 106-7 kaliber. Csupán néhány jellemző a Maurice Lacroix új modelljéről, amely kifinomult szerkezetével és nyitott számlapjával lehetővé teszi, hogy működés közben is minden részletét megfigyelhessük. Az idő rövidebb intervallumait is mérni képes Le Chronographe Squelette modern kivitelezésével kitűnő választásnak bizonyulhat az órák szerelmeseinek.

Az új modell sokban emlékeztet a korábbi a Masterpiece Squelette-re, és kijelenthető, hogy valóban méltó utódja annak. Az óra mindkét oldalát tükröződés-mentesített zafírüveg borítja, a hangsúly pedig a jól látható, kézi felhúzású szerkezeten van. Közelebbről nézve nem is tűnik olyan bonyolultnak, hiszen a késztő igyekeztt a legalapvetőbb alkatrészeket szemünk elé tárni. A mozgásban lévő alkatrészek egyedülálló látványát a mutatók színe sem rontja, hiszen a másodpercmutató sötét színt kapott, az óra-, és percmutatók pedig sötétben is leolvasható lumineszcens betéttel készültek. A szürke, zafír számlap kétségkívül magára vonzza a tekintetet, de megkülönböztető figyelmet igényelnek a kronográf összegző is.

Érdemes szemügyre venni a szerkezet belsejét is, mivel ezáltal könnyedén követhető az óra működési mechanizmusa és a fontosabb alkatrészek mozgásának iránya. A Maurice Lacroix Le Chronographe Squelette modelljével életre kel a számunkra eddig rejtett, élettelennek hitt szerkezet, ami büszkén tárja szemünk elé a manufaktúra különböző fejlesztésű alkatrészeit.
 

Az órakészítés története egészen az érett középkorig vezethető vissza, és pontosan ezekhez a gyökerekhez nyúl vissza az idén éppen egy évtizedes jubileumát ülő MeisterSinger. A márka nevének kiválasztása egyáltalán nem a véletlen műve, vagy valamely reklám ügynökség kreálmánya, hanem tudatosan utal vissza a középkor órakészítési múltjára, illetve egyben a német középkor mesterdalnokaira, akik mindenkinél jobban ismerték szakmájukat. Ezeket a hagyományokat ültetik át a jelenbe. A MeisterSinger az első olyan órakészítő, amelynek órái az időt újra az ősi módon jelzik - mindössze egyetlen egy mutatóval.

Félreértés ne essék: a MeisterSinger előtt is számos olyan óra létezett, amelynek központjából csak egy mutató járt körbe, ám ezt a mutatót mindig legalább egy, általában kettő segédszámlap egészítette ki. Ezek a regulátorok. A MeisterSinger kollekciója az árva központi mutatóra épül, amely tizenkét óra alatt jár egyszer körbe. A számlapról az időt egész pontosan csak öt perces pontossággal lehet leolvasni. Sokakban felmerül persze a kérdés, hogy miért lenne szüksége bárkinek is egy "pontatlan" órára. Egy MeisterSinger óra nem csak egy időmérő ékszerrel teszi gazdagabbá a viselőjét, hanem egy életérzéssel is; egy kicsit szabadabbá és nyugodtabbá teszi az embert, hiszen nem emlékeztet állandóan, kíméletlenül, negyedmásodperces pontossággal az idő elmúlására. Az ötperces pontosság a mindennapi életben bőven elegendő.

A MeisterSinger egyik bázeli újdonsága a Singulator, amely egy kicsit eltér a márka eredeti koncepciójától, hiszen egy regulátorral van dolgunk, ugyanakkor sok szempontból mégis hű maradt hozzá. Ezt a huszárvágást a mutatók az eredeti regulátor elrendezéstől eltérő szereposztással vitték véghez. Míg a hagyományos regulátoroknál a központi mutató a percmutató és az óra- illetve másodpercmutatók segédszámlapokra szorulnak, addig a Singulatornál éppen a perc- és másodpercmutató jut mellékszerephez. Az órát a központból olvashatjuk le. Látszik, hogy ugyan ellátták az órát még két mutatóval, ám ezek minél gyorsabban járnak, annál kevésbé hangsúlyosak. A számlap természetesen a MeisterSingerre jellemző nyugalmat és szimmetriát tükrözi. Ez utóbbi, azaz az egyszámjegyű indexek két számjeggyel való ábrázolása azóta már számos más márkát is megihletett.

Egyedi alkatrész kerül az ETA kaliberbe

Az óra egyelőre polírozott rozsdamentes acél tokkal készül, barna vagy fekete párnázott krokodilbőr szíjjal csatolhatjuk föl. A mutatókat egy alaposan átalakított és szépen díszített kézi felhúzású ETA szerkezet mozgatja, amelyben az üvegbetétes hátlapon keresztül gyönyörködhetünk majd. Az óra a bázeli vásáron fog debütálni, a szaküzletekbe a nyár folyamán kerül majd.

• Itt kaphatóak MeisterSinger órák
   
• MeisterSinger órák magyar nyelvű honlapja

Úgy gondolhattuk, hogy az idén 125. születésnapját ünneplő Breitling a b01 kronográf kaliber megalkotásával az eseménynek méltó rangot adott. Ám hol lenne egy fontos Breitling évforduló egy Navitimer modell nélkül? Az évek során jóformán kultikus tárggyá vált Navitimer évfordulós modellje a Navitimer "125e Anniversaire", amely természetesen csak limitált példányszámban kerül forgalomba. Ez a példányszám pedig hogyhogy nem pont 2009.

A kronográfok immár egy szűk évszázada a legfontosabb Breitling modellek, és nem véletlenül lettek a repülés világában is igen népszerűek. Az először 1952-ben bemutatott Navitimer nem csupán egy újabb kronográf volt, hanem a számlap külső részén elhelyezett kör alakú logarlécével igazi műszerré vált, amivel az üzemanyag fogyasztástól az átlagsebességig minden navigációhoz szükséges adatot gyorsan ki lehetett számítani. Eleinte különböző kaliberek kerültek ebbe az órába úgy, mint a Valjoux 72 vagy utána a Venus 178. Ezek természetesen mind kézi felhúzásúak voltak, az automatikus Navitimerre egészen 1969-ig kellett várni.

Az évfordulós modellbe a Breitling 26-os kaliberét építik, amely – mint minden Breitling kaliber – kronométer tanúsítvánnyal rendelkezik. A 43 mm átmérőjű rozsdamentes acél tok a bevált Navitimer külsejét másolja. Új viszont a szíj, amely az 1960-as évek formatervezése előtt tiszteleg. Az Air Racerre keresztelt szíj másik érdekessége, hogy merev. Mivel az órát fizikai valójában eddig nem mutatták be (hiába, közel van már Bázel), így egyelőre nem lehet tudni, hogy vajon mennyire lesz kényelmetlen a szíj viselése. Azonban nyílván jelentős figyelmet szenteltek annak, hogy merevsége ellenére szíj viselése komfortos legyen.

Az óra két számlappal, feketével és bronzzal lesz kapható. A nemesfém tokokat kedvelők sem fognak csalódni, ugyanis kétszer 125 példányszámban ezüst és fekete számlapos változatokat is piacra dobnak, természetesen vörös arany tokkal.

• Itt kaphatóak Breitling órák
   
• Breitling órák magyar nyelvű honlapja

A Jaeger-LeCoultre “Enamel Special Request” kollekciójával azoknak is tud újat mutatni, akik egészen egyedi elvárásokat támasztanak egy-egy órával szemben. Ezek az egyedi készítésű órák számlapjain illetve egyes Jaeger-LeCoultre modellek egyéb személyreszabható szabad felületein igazi művészi alkotásokat hoznak létre, amelyek még tízszeres nagyítóüveg alatt is csodálatosan mutatnak. Az eddig csak a Reverso modellekre jellemző személyre szabhatóságot és a kifinomult művészi alkotásokat a svájci manufaktúra most egyéb modelljeire is kiterjeszti.
 

A Reverso, Atmos és a Master Minute kollekció modelljeinek egyes részeit (pl. számlap) a megrendelő igényeinek és ízlésének megfelelően alakítják ki. Leggyakrabban festmények tulajdonosai élnek ezzel a lehetőséggel, akik az órájukon kedvenc festményüket szeretnék viszontlátni. Ennek az egyedi kívánságnak azonban igen borsos ára van: 14.000 eurótól egészen 50.000 eurót is fizethetünk egy fejtményt a számlapján hordozó Atmos vagy Reverso óráért. Az ár természetesen függ az elkészült mű összetettségétől és a ráfordított idő mennyiségétől. Vannak tehát olyan óra-rajongók is, akiknek a szerkezet helyett fontosabb a számlapot díszítő kép.
 

• Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák
   
• Jaeger-LeCoultre órák magyar nyelvű honlapja

Az Ulysse Nardin mobiltelefonja már a bejelentése időpontjában felkeltette mind az órakedvelők, mind a műszaki cikkek iránt érdeklődők figyelmét. Az Ulysse Nardin a Chairman névre hallgató okostelefonnal már a negyedik luxusóra készítő, amely a prémium kategóriás mobiltelefonok piacára belép.

A 2,8 colos átmérőjű kapacitív érintőképernyő két ujjunkat is képes érzékelni, és ujjlenyomat olvasóval is rendelkezik, hogy tulajdonosán kívül senki ne férjen hozzá értékes adatokhoz. Természetesen kamerával, abból is 5 megapixelessel és WiFivel is felszerelték, továbbá gazdag szoftvercsomag is jár hozzá.

A telefont az órákhoz nem csupán a képernyőn megjelenő analóg számlap kapcsolja, hanem a hátlapon található, az automatikus felhúzású órákra emlékeztető rotor is, ami jelen esetben nem a rugóházat, hanem az akkumulátort látja el energiával. Az óra számos változatban (vörösarany, vörösarany-kék, vörösarany-rozsdamentes acél, teljesen fekete és rozsdamentes acél-kék) kapható, ám összesen csak 1846 darab készül belőle, amely a cég alapításának évére emlékeztet.

Az órák világában a márkák királyának, de minimum a rangidősnek tekinthető Vacheron Constantin a Kallania-ra keresztelt gyémántcsodájával ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy valóban érdemes birtokosa ennek a címnek. A genfi óramanufaktúra új alkotását viselő hölgyre nem csak a társaság többi hölgy tagjai fognak irígykedni, hanem garantáltan az urak is. Fehérarany tokját, számlapját és szíját nem kevesebb, mint 186 gyémánt díszíti, amely így összesen 170 karát. Az óra könnyen pályázhatna a világ legdrágább órája címre, de ezt egyelőre a Kallista bírja, amelyet szintén a Vacheron Constantin mesterei alkottak meg. A Kallania-t díszítő gyémántok kiválasztása majdnem olyan fáradságos és hosszantartó munka volt, mint magának az órának az elkészítése.
 

Minden gyémántnak meg kellett felelnie a Swiss Gemological Institute (SSEF) laboratóriumi követelményeinek szín, tisztaság,forma és minőség tekintetében. A Vacheron Constantin Kallania tokja és szíja között szinte nincs átmenet, csak a végtelen gyémánt tengert látjuk, amelyeket fehéraranyból készült foglalatok tartják a helyükön. Felülről szemlélve szinte semmit sem lehet látni a tok illetve szíj anyagát adó fehéraranyból. A Kallania-ba a Vacheron Constantin 1003 kalibert építették.
 

• Itt kaphatóak Vacheron Constatin órák
   
• Vacheron Constatin órák magyar nyelvű honlapja

Az Officine Panerai által gondozott Ferrari kollekció figyelemre méltó modelljén megtalálhatjuk a Scuderia kollekcióra tipikusan jellemző sárga pajzsot, a színben megegyező mutatókat, a tachimétert, a két kronográf összegzőt (perc és nyolcad másodperc számláló) és a rotoron látható ágaskodó lovat, amely jellemzők egyedülállóvá teszik a szóban forgó kronográfot. Az órához két szíjat is kapunk: a kaucsukszíjon hosszirányban olvasható a “Ferrari” felirat, a fekete borjúbőr szíj csuklóval érintkező részét pedig sárga krokodilbőr díszíti.

Szerkezete a 28.800 féllengésszámú, 42 köves Panerai OP XXI kaliber. Ez a kaliber mindössze két modell óráiban található, tehát egy egészen ritka darabbal lehetünk gazdgabbak. A 300 példányra limitált kronográfot jogosan hasonlítják az Enzo Ferrari sportautóhoz, hiszen gyorsaságuk, pontosságuk, korszerű technikai megoldásaik révén sok tekintetben hasonlítanak egymáshoz. A 2002-ben debütáló sportkocsit órás párja tavaly év vége fele követte. Ahogy a kocsit is utcai forgalomra tervezték, úgy az órát is mindennapi használatra szánták.Mind a kocsit, mind az órát a hétszeres Formula 1 világbajnok, Michael Schumacher is tesztelte.

Ferrari Scuderia Chrono 1/8th second

Ref.: FER00025

Szerkezet: automata mechanikus, Panerai OP XXI kaliber, 42 kő, Glucydur billegő, 28.800 féllengés/óra, Incabloc ütéscsillapítás, 42 óra járástartalék, Côtes de Genève díszítés a hidakon, a rotorra a Ferrari ágaskodó lovát gravírozták

Funkciók: óra, perc, kétmutatós kronográf, egyiken 1/8-ad másodperces beosztással, tachiméter

Tok: 45 mm átmérő, polírozott rozsdamentes acél matt élekkel, a korona kerületét négyzethálós minta borítja, fején Ferrari logó

Lünetta: matt acél

Hátlap: rozsdamentes acél, négyzethálós minta, szélein gravírozott “Engineered by OFFICINE PANERAI”

Számlap: fekete, 12 óránál Ferrari embléma, 60 perces skála, ötperces arab számos beosztással, tachiméter skála a peremen, percszámláló 3 óránál, 1/8-ad másodperc jelző 9 óránál, sárga percszámláló- és kronográf mutatók, sötétben is leolvasható óra- és percmutatók

Üveg: 1,9 mm vastag zafír, tükröződés-mentesített

Vízállóság: 100 méter

Szíj: gumiszíj Ferrari felirattal, pótszíj fekete borjúbőrből kontrasztos varrattal, belső felület sárga krokodilbőrből sárga varrattal
 

• Itt kaphatóak Ferrari órák
   
• Ferrari órák magyar nyelvű honlapja

Az elsősorban íróeszközeiről ismert Montblanc egy új óra modellel ünnepeli az Instuitut Minerva de Reherche en Haute Horlogerie-val folytatott sikeres együttműködését. E kooperáció kereken másfél évszázadra tekint vissza és nyilván nem véletlen, hogy a Montblanc első tourbillon órájának szerkezete is egy Minerva kaliberen, a 65-60 alapszik. Ez az óra nem más, mint a Villeret 1858 kollekció egyik új képviselője a Grand Tourbillon Heures Mysterieuses.

Az óra CAD terveit már 2005-ben nyilvánosságra hozták, fejlesztése során pedig egyesítették a hagyományos gyártási technikákat a modern kor megoldásaival. Az óra számlapját a rendkívül nagyra, 20 mm átmérőjűre sikeredett tourbillon ketrec uralja, amely egy perc alatt tesz meg egy teljes fordulatot. Ugyanakkor alatta is egy érdekességgel találkozhatunk, hiszen az órát nem véletlenül hívják "Heures Mysterieuses-nek". A hat óránál lévő perc- és óramutató úgy tűnik, mintha lebegne. Ami részben igaz is, hiszen nincsen tengelyük. A megoldás azonban természetesen egyáltalán nem olyan ördöngős: a mutatókat forgó zafír korongokra festették fel, így keltvén azt a látszatott, mintha a számlap fölött lebegnének.

A tok méreteinek megtrevezésekor sem voltak különösebben szűkmarkúak, bár ezt leginkább a ketrec méretének tudható be. Az óra átmérője 47 mm, vastagsága pedig 14,4 mm. Az óra különleges alkalomhoz készült. Az ilyenek ritkák, így ebből az órából is csak rendkívül kevés darab készül, összesen 17; egy platinából, nyolc-nyolc pedig vörös és fehér aranyból

• Itt kaphatóak Montblanc órák
   

Talán sokaknak dereng, hogy a Fortis Stratoliner név alatt egyszer már adott ki órát. Igazuk is van, a rendszerváltás után nem sokkal lehetett szert tenni egy ilyen nevű modellre, amelybe egy Lemania 5100 kronográf szerkezetet építettek. Az idősebbek azonban talán még emlékeznek az űrkorszak hajnalán, a hatvanas évek elején bemutatott Stratolinerre is, ami akkoriban ugyancsak egy kedvelt modell volt. A B-42 tokban újjászületett Stratoliner tehát immár a harmadik reinkarnáció.

Látható, hogy ez a modell is hozza a márkára jellemző stílusjegyeket: robusztus, nagyon funkcionális és ugyancsak férfias. Ugyanakkor az utóbbi évek Fortis modelljei egy egész keveset próbálnak "csillogni" is, természetesen éppen csak annyit, hogy ez ne menjen a funkcionalitás kárára. Jelen esetben a tok és a fémszíj felületén a matt és polírozott felületek játékát kell értenünk. A számlapon a funkcionalitást és az esztétikumot pedig még ötvözni is sikerült, hiszen a legtöbb Fortis kronográf esetében a segédszámlapok színe megegyezett a számlapéval, vagy csak minimálisan tért el tőle. A B-42 Stratoliner esetében a segédszámlapok közül a kronográf összegzőit kontrasztos színnel emelték ki, ezzel nem csak a számlap egyszínűségét törték meg, hanem a leolvashatóságot is növelték. A fekete számlapos változat esetében az összegzők ráadásul ezüstözöttek, nem egyszerűen csak fehérek. A számlapot alaposabban megfigyelve feltűnhet, hogy a két ablakos dátumindikációt elkülönítették. A megszokott három órában lévő helyen csupán a dátumot találjuk, a napot kilenc óránál, közel a központhoz. A szokatlan elhelyezés ellenére is megoldandó feladat a leolvashatóság, főleg akkor, ha a mutatók épp fölötte járnak. Ezt a perc- és óramutatók részbeni csontvázasításával oldották meg. A zafírüveget a tachiméter skálával ellátott lünetta zárja.

A szerkezet a legtöbb kronográfban szereplő Eta/Valjoux 7750 kalibere. Mint tudjuk, ez egy középkategóriás kronográf kaliber, a mindennapi életben jelentéktelen kisebb tökéletlenségekkel (indításnál és leállításnál néhány tizedmásodperces késés). A feladatát tökéletesen ellátja, sokat bír ki, és ha rendszeresen karbantartatjuk, akkor hosszú évtizedekig megbízhatóan végzi a munkáját. Fortis a szerkezeten műszaki szempontból semmilyen változtatást nem eszközölt, de természetesen esztétikai szempontból azért kicsit feljavították. Ebben egyébként az üvegbetétes hátlapon keresztül gyönyörködhetünk.

Az ugyan nem limitált, ám sorszámozott óra két fajta számlappal (fekete, fehér) és három szíjjal (bőr, kaucsuk, fém) rendelhető. A bőrszíjas változathoz a pillangózárat külön kell rendelni.

Az egy generációval korábbi Stratoliner Lemania 5100 kaliberrel

Az első Stratoliner a hatvas évek elejéről

• Itt kaphatóak Fortis órák
   
• Fortis magyar nyelvű honlapja

A Corum új, Admiral’s Cup Chronograph 40 Diamonds órát a modern kor hölgyeinek tervezték. Az óra egyszerre sugároz magabiztosságot és dinamizmust. Ez női óráknál azonban nem elég; emellett a kifinomult megjelenés, a becses anyagok és természetesen az élénk színek is kötelező stílusjegyek. A női órák között a kronográfok egyáltalán nem olyan elterjedtek, bár az ezredforduló óta egyre inkább válnak egy női csuklón is elfogadottá. A Corum sport kollekcióját, az Admiral’s Cup-ot, elsőként 1960-ban dobták piacra, és az emblematikus 12 szögletű tok kezdettől fogva pozitív fogadtatásban részesült, mind a vásárlók, mind a szakma részéről.

A mai kor hölgyei is szívesen viselnek sportórákat, értelemszerűen azonban nem a férfiaknak szánt modelleket szeretnék a csuklójukra csatolni. Ezt a követelményt elégíti ki a Corum Admiral’s Cup 40 Diamonds Chronograph, ami a jellegzetes 12 szögletű tokjával és a hajózásban használt zászlókkal jelölt óraindikációival emlékeztet a férfi modell megfelelőjére, azonban méretben (a női változat 40 mm átmérőjű) eltér tőle illetve még 66 gyémánt is díszíti.

A karóra főbb elemei között az összhangot a szíj, a számlap, a lünetta és a koronavédő fekete színe teremti meg. Az arany és a fekete szín paracsolta "komolyságot" a hajózásban használatos zászlók élénk színeinek játéka oldja föl. Ezeket a zászlókat, bár már visszaszorulóban vannak, mind a mai napig használják. Mellesleg ezek a zászlók szolgálnak óraindexekként - egy igazi változatosság a megszokott római vagy arab számokhoz képest. A sötétben való leolvashatóság céljából a mutatókat lumineszcens bevonattal látták el. Külön figyelmet szenteltek a másodpercmutatónak, amelynek vége a Corum logóját viseli. A 18 karátos vörösarany tokkal rendelkező verzió krokodilbőr szíjjal kapható (vízállósága 50 méter), az acéltokos modellek pedig kaucsukszíjjal (vízállóság 100 méter).

Az Admiral’s Cup Chronograph 40 Diamonds tokjában az automatikus felhúzású CO984 kaliber ketyeg. Járástartaléka 42 óra, óra, perc, kismásodperc és kronográf funkcióin kívül a dátumot is jelzi méghozzá 4:30-nál. Az óra pontosságáról a COSC tanúsítvány árulkodik.
 

Azoknak, akiknek mindig is gondot okozott az adott dátum észben tartása vagy, akiknek a legtöbb órán található dátum ablak egyszerűen túl kicsi, de a megszokott nagy dátumablakoknál extravagánsabb kivitelezést szeretnének, azoknak az egyik De Grisogono modell valószínűleg kimondottan kapóra fog jönni. A genfi székhelyű, kiegészítőket, így órákat is gyártó De Grisogono teljesen új szemszögből közelítette meg a dátum kijezését.

Az Instrumento Grande Date esetében a dátumnak a számlapon való megjelenítése szinte az óra elsődleges funkciójának is tekinthető – a két korong majdnem teljes egészében uralja a számlapot. Jó formán mindent ennek rendeltek alá: a márka logóját és a „Swiss Made“ feliratot a megszokott helyükről „elköltöztették“ és nem hogy számokkal, még óraindexekkel sem talál,kozunk. Az óra tokja, amely egyébként csak vörös arany változatban kapható, meglehetősen méretes: 48,3 mm hosszú és 41,11 mm széles. E egyszerre puritán és eredeti óra működéséről a GD 18-89 kaliber gondoskodik. Ez azonban nem saját fejlesztésű szerkezet, hanem az ETA 2892-2 alakították át úgy, kielégítse az óra funkciói támasztotta követlményeket.

A családi vállalkozás formájában működő svájci Aerowatch csak az utóbbi években kezdett el múlt idéző, klasszikus svájci órákat készíteni. A választékból hiányzott még egy nyitott számlapos modell, de erre sem kellett sokat várni. A tonneau formájú Arcadat kollekciót gazdagítja egy ilyen változat. Az 50 méteres mélységig vízhatlan, rozsdamentes acéltokot mindkét oldalon zafírüveg fedi, így nem csak mindkét oldalról csodálhatjuk meg a szerkezetet, hanem jóformán átlátunk rajta.

Hogy min is? Egy kézi felhúzású Peseux 7001 kaliberen. Megbízható, pontos, és egy egész kicsit módosították is: a rugóházat „csontvázasították”, így felhúzás közben pontosan láthatjuk, hogy mi játszódik le benne. A számlap maradék része meglehetősen egyszerűre sikeredett, ami ez esetben egyáltalán nem tekinthető hátránynak, hiszen a középpontban most nem e rész, hanem a szerkezet áll. A római számok és a kékített Breguet mutatók együttes erőfeszítésének köszönhetően az órát a nyitott számlap ellenére is könnyű leolvasni.

A TAG Heuer tavaly ősszel szállt be a Meridiist névre keresztelt mobiltelefonjával az amúgy nagyon kiélezett mobilpiacra. A várható miért? kezdetű kérdésekre természetesen már kész válaszokkal vártak.
Éves szinten világszerte egy milliárdnál is több mobiltelefont adnak el. A piacot két számjegyű növekedés és a tömeges fogyasztás jellemzi. Ennek egyik következménye, hogy a telefonok rendkívül gyorsan elavulnak és sokszor minőségük is kifogásolható (az iparág átlagos nyeresége 17%). Eljött tehát egy olyan telefon ideje, amely egy kicsit az állandóságot is tükrözi és egyben klasszikus darabbá is válhat.

Röviden tehát hiány van az igazán minőségi és tartós mobiltelefonokból. Az előrejelzések szerint 2010-re több tíz milliárd dollárra hízó mobiltelefonüzlet az órapiacnak mindössze 5 százalékát teszi ki, így nem csoda, hogy a TAG Heuer bőven lát lehetőségek.

A márka hírnevéhez híven a TAG Heuer a prémium szegmensbe pozícionálja telefonját, ahol messze nincs akkor tolongás. Konkrétan két márkával kell csak felvennie a versenyt: a Vertuval és a Porsche Designnal. Ez a szegmense a mobiltelefon piac 1,6 százalékát teszi ki.

A Meridiist formáját a Monaco kronográf ihletette, amelyet Steve McQueen viselt a hollywoodi készítésű "Le Mans" filmben. Különleges figyelmet érdemel a telefon második kijelzője (a telefonon kettőt találunk, egyet elöl, egyet pedig a tetején), amely fejjel lefele is kijelzi az időt. Egy zakó belső zsebében, vagy egy retikülben így álló helyzetben is leolvashatjuk például az időt.

A második kijelzőnek köszönhetően a telefon asztali óraként is kiválóan megállja a helyét, híváskor pedig elég csak egy pillantást vetni rá, hogy tudjuk, ki keres. Társaságban vagy tárgyaláson így elegánsan nézhetjük meg az időt, vagy eldönthetjük, hogy érdemes-e felvennie a telefont, így partnerünkben biztosan nem keltünk kellemetlen érzéseket.

A Meridiist természetesen kronográf funkcióval is rendelkezik, alapvetően tehát nem nagyon különbözik egy zsebórától. Sőt, az telefont zsebórák versenyére is benevezték.

TAG Heuer Meridiist

Műszaki jellemzők:
- 28 napos készenléti idő, 7 óra beszélgetési idő
- LI-ON 950 mAh elem
- két kijelző: elöl és a készülék tetején
- 2 megapixeles CMOS kamera 1200x1600 pixeles felbontással
- mechanikus zárszerkezet
- zene lejátszás (MP3, AAC, AAC+)
- mozgóképrögzítés és lejátszás (H263-AMR, MPEG4-AMR, MPEG4-AAC)
- memória: 2 GB
- USB 1.0 háttértárral
- négy frekvenciasávos, GPRS
- 1000 partner adatai tárolhatóak
- SMS, MMS, WAP 2.0, Java 2.0, számítógéppel való szinkronizálás lehetősége
- Bluetooth, headset, kihangosító és adatforgalom profilokkal
- USB kapcsolat
- beépített modem
- 112 mm x 46 mm x 15,5 mm 316L rozsdamentes acél ház, kézzel polírozva
- tömeg: 155g
- kaucsuk, bőr vagy alligátorbőr hátlapok

 

• Itt kaphatóak TAG Heuer órák
   
• TAG Heuer órák magyar nyelvű honlapja

Új kaliberrel jelentkezett a Breitling. Ezzel kívánják ünnepeli a cég 125. éves fennállását. Ha már ilyen jelentős évszámról van szó, akkor természetesen produkálni is kell valamit: ez a B01 kronográf kaliber lenne. Mivel teljesen új kaliberről van szó, ezért tapasztalatokról aligha lehet beszámolni. Ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján egy-két dolgot azért lehet feltételezni. A B01-be oszlopkerék és függőleges kapcsolók kerültek. Magyarul ez annyit jelent, hogy a kronográf tényleg akkor fog elindulni, amikor akarjuk, nem pedig néhány tizedmásodperces késéssel. A kaliber járástartaléka 70 óra lesz, ami közel kétharmaddal több a napjainkban leginkább elterjedt szerkezetekhez képest.

Miért is készít a Breitling egy saját kronográf szerkezetet? Leginkább azért, mert modern sajátja nincs. A mechanikus Breitling órákban bizony ETA kalibereket találunk, igaz, alaposan módosították őket – olyannyira, hogy mindegyik kronométer pontosságú. Ugyanakkor a B01 nem „lóg a levegőben”, van elődje, és nem is akármilyen: a Breitling 11 kaliber, ismertebb nevén a Chronomatic. E szerkezet lett volna a világ első automatikus felhúzású kronográf szerkezete, ha 1969 januárjában a Zenith/Modavo meg nem előzi őket. Mindössze két hónappal maradtak le, ami egy majdnem négy éves fejlesztési munkánál azért nem olyan nagy csúszás.

A B01 – ellentétben a Chronomatic-kal, amelyet a Breitling más neves óragyártókkal karöltve fejlesztett – teljes egészében önálló Breitling fejlesztés. Ugyan elődjéhez mérhető forradalmi műszaki ugrást nem tud felmutatni, de természetesen néhány szabadalommal azért büszkélkedhet. Külön figyelmet fordítottak a karbantartás egyszerűségére, aminek nem csupán az órások fognak örülni, hanem az óra tulajdonosa is.

Ha maga a B01 kaliber nem is, az előállítása valószínűleg mérföldkő lesz az órakészítés történetében. Minden egyes B01 szerkezetet a gyártás teljes folyamata alatt szoftveresen nyomon követnek. Szintén szoftver küldi az egyik automatizált állomásról a másikra az adott kalibert. Attól azért nem kell félnünk, hogy teljesen kiveszne a lélek e mechanikus szerkezetekből, hiszen a sok automatizált állomás mellett, azért jócskán találunk olyat, ahol igenis kétkezi, ember végezte finomításra van még szükség. A szabályozásokat is még az előállítás során végzik el, így jóformán, ahogy elkészül a kaliber, megy is a C.O.S.C. minősítés megszerzéséért.
Valószínűleg Bázelig várnunk kell, hogy megtudjuk, mely órákba is építik majd be az első, teljesen önállóan fejlesztett automatikus felhúzású Breitling kronográf kalibert.

• Itt kaphatóak Breitling órák
   
• Breitling magyar nyelvű honlapja

Második rész. Link az első részhez.

A Jaeger-LeCoultre Duomètre nem csupán egy új kronográf, hanem egyből egy új kollekció első darabja is. Ha más nem is, a számlap sok mutatója egyből magára vonzza a tekintetet. Ebből következik, hogy egy nem mindennapi szerkezetet találunk a számlap alatt. Sőt, tulajdonképpen nem is egyet, hanem egyből kettőt: mindegyik külön-külön felel egy-egy funkcióért, azaz a hagyományos időmérésért, illetve a kronográf funkcióért. Mindkét szerkezet egymástól teljesen független kizárólag a billegőn osztoznak. Még az energiaellátás is egymástól független, tehát önálló rugóházzal rendelkeznek.

A Jaeger-LeCoultre 380 kalibere az első darab, ami eme elképzelések mentén készült. A pontos időt kronométer pontossággal jelzi, és természetesen a kronográf is páratlan pontossággal mér. Tulajdonképpen egy önálló, teljes szerkezet végzi az időmérés (óra, perc, másodperc) feladatát, és szintén egy önálló szerkezet látja el a kronográf funkciót. Ez utóbbi ugró másodpercmutatóval rendelkezik, és hatodmásodperces pontossággal mér. Mindegyik szerkezet külön-külön ötven órás járástartalékkal bír, hiszen mindegyik szerkezethez külön-külön rugóház tartozik. A két rugóház semmilyen módon sem áll kapcsolatban egymással, azaz az egyik tárolt energiáját nem adja tovább a másiknak. A rugóházak felhúzására egyetlen korona szolgál: ha az óra járásával megegyező irányba forgatjuk, az időmérésre szolgáló szerkezetet húzzuk fel, ha az ellenkező irányba, akkor a kronográfét.

A start és stop funkciókat egyetlen nyomógombba sikerült sűríteni, így ez a gomb felel a kronográf öt mutatójának összehangolt működéséért.
Figyelembe véve a Duomètre à Chronographe funkcióinak összetettségét, kijelenthető, hogy egyáltalán nem volt egyszerű feladat úgy megtervezni a számlapot, hogy egyszerre elégítse ki a funkcionalitás követelményeit, és esztétikai szempontból is tetszetős legyen. A számlapon két, nagy segédszámlapot találunk: az egyik tíz óránál méri az órák és percek múlását, míg a két óránál lévő a kronográf óra- és percgyűjtője. A kronográf segédszámlap alján találunk egy kis ablakot, amelyben egy nullától kilencig skálázott kis korong forog. A korong a mért perceket jelzi, ezzel könnyítve meg a leolvasást. Alapvetően arról van szó, hogy ha a mutatók például négy óra három percet mutatnak, akkor a hármas számjegyet az ablakban is leolvashatjuk, így nem kell a percmutató állást fürkészni – elég, ha csak egy kósza pillantást vetünk rá. Éppen csak annyit, hogy megállapítsuk a tizes helyértéket; a pontos összeget már az ablakból olvashatjuk le. Szimmetrikusan a két segédszámlap alatt, öt és hét óránál találjuk a két járástartalék indikációt. Az ugró másodpercmutatót hat óránál helyezték el, ügyesen beékelve a két nagy segédszámlap alá, illetve közé.

A számos mutató egyszerű áttekinthetősége végett a tervezők egy színkódot társítottak az egyes funkciókhoz. A standard időmérő funkcióhoz tartozó mutatók mindegyikét modelltől függően arannyal vagy ródiummal vonták be, míg a kronográf funkció mutatói mind kékítettek. A jellegzetes színkódok segítségével könnyedén le lehet olvasni az értékeket; még akkor is, ha a kronográf éppen futna.

A Duomètre kollekció első órája a Duomètre à Chronographe vörös arany vagy platina változatokban kapható. A sárga arany változatból mindössze 300 példány készül.

• Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák
   
• Jaeger-LeCoultre magyar nyelvű honlapja

Első rész

A Jaeger-LeCoultre kiváló luxusóráival már számtalanszor bizonyította, hogy a svájci óragyártás krémjéhez tartozik. Ez az egyik legrégebbi és legtekintélyesebb manufaktúra, amit 1863-ban alapított Antoine LeCoultre a svájci Le Vallée de Joux-ben. Egyike azoknak, amelyek jelenleg is ugyanazon a helyen találhatóak, mint alapításkor.

Aki kicsit is járatos az órák világában, tudhatja, hogy a „kronográf” eleinte rövidebb időtartamok mérésére szolgált. Korábban ez az intervallum 1 percre korlátozódott, kezdetleges kivitelezése pedig kissé megmosolyogtatónak tűnik elnézve napjaink modern kronográfjait. Akkoriban a másodpercmutató vége töltőtollhoz hasonlóan tintanyomokat hagyott a számlapon. Természetesen a tollat folyamatosan tintával kellett utántölteni, a számlap pedig állandó tisztítást igényelt. Mai szemmel nézve sok kellemetlenséggel járt egy korabeli kronográf működtetése, de be kell látni, hogy a szerkezet bizonyította létjogosultságát, hiszen a kronográfok elmaradhatatlan részét képezik az órák világának.

A Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe esetében a hangsúly a „Duomètre” szón van. A tervezők alapötlete az volt, hogy az időmérés hagyományos funkcióit (órák, percek, másodpercek) elkülönítsék a kronográf funkciótól. A legtöbb kronográf karórában, az időmérés és a kronográf funkció ugyanonnan kapja a működéshez szükséges energiaellátást. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a kronográf-funkció működtetésekor az időmérés hagyományos funkciói háttérbe szorulnak, ami befolyásolja az óra pontosságát is. A Duométre ezt a problémát igyekszik kiküszöbölni úgy, hogy a két fő funkció működtetése ne befolyásolja egymást. Ennek kivitelezése azonban igen bonyolult, hiszen valójában két kisebb óra működését kell megoldani egy szerkezeten és tokon belül.
 

Második rész

• Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák
   
• Jaeger-LeCoultre magyar nyelvű honlapja