HTML

Óramutató.hu

Oris, Nomos, Fortis, Sinn, Tag Heuer, Frédérique Constant, Breitling, Jaeger-LeCoultre, Ferrari, Hamilton, Vacheron Constantin, Guess, GC, Kenneth Cole, Breitling for Beintley, MEXX, Officine Panerai hírei...

Címkék

Címkefelhő

2010.01.16. 11:07 swiss watch

Egy diktátor és az órák

Szaddám Husszeinről sok minden elmondható: így például egykor a térség számszerűleg legnagyobb hadseregével rendelkezett, előszeretettel használt mustárgázt ellenségeivel szemben, amely alatt a saját állampolgárai is értendőek, és nem utolsó sorban ő is kedvelte az órákat.

Az arab-félszigeti olaj-monarchiák uralkodóihoz hasonlóan a sok hivatalban eltöltött idő Szaddámban is kifejlesztette a fényűzés iránti igényt. Így például az az órája, amit naponta hordott stílusosan egy Rolex President volt - természetesen aranyból és gyémántokkal kirakva. Persze az órák iránti tiszteletet és szeretetet az alattvalókba is be kell nevelni, így a diktátor a hadsereg parancsnokaira is gondolt. A számlapról maga Szaddám kacsint vissza emlékeztetve az óra viseléjőt arra, hogy kinek is köszönheti az órát - és persze a posztját.

200.000 dollár becsülik a diktátor óráját

Ezeket az Eternákat tehát Szaddám megrendelésére gyártották, és bármilyen hihetetlen, a számlapot is a svácji márka készítette házon belül. Egy ilyen egyedi igény kiszolgálásáért valószínűleg már akkor is komoly összeget kellett letenni az asztalra. Halottakról jót vagy semmit, ezért tételezzük fel, hogy azért kerültek kvarc szerkezetek ebbe a Szaddám arcképes órába, mert pontosak, és nem azért, mert olcsóak.

Szólj hozzá!

Címkék: óramutató kronográf


2010.01.14. 09:21 swiss watch

Jaeger-LeCoultre újdonságok online adásban

Teljesen szokatlan, formabontó módon idén a Jaeger-LeCoultre idei SIHH újdonságainak bemutatóját online is követhetik az érdeklődők. Élőben lesz látható, ahogy a neves svájci óramanufaktúra 15 új modelljét fedi fel a szűk egy hét múlva kezdődő genfi óravásáron.

Úgy tűnik, hogy az utóbbi évben az egyébként egyre élénkebb online csatornákat kiépítő svájci óramárkák immár végre olyan területekre is merészkednek, amelyen más iparágak szereplői már több éve otthonosan mozognak. Remélhetőleg a jövőben más márkák is követni fogják a Jaeger-LeCoultre lépését, hiszen enélkül nem csak a Salon International de la Haute Horlogerie látogatóit érik el, hanem jóformán a világ órabarátainak túlnyomó részét.

Egyedüli követelmény, hogy a résztvételi szándékot előre kell jelezni, azaz regisztrálni kell. Ez nyílván a véges szerverkapacitásnak köszönhető, így aki nem akar lemaradni a január 19-én délután negyed ötkor kezdődő közvetítésről, az az alábbi linkre kattintva érheti el a jelentkezési űrlapot.

ITT KAPHATÓAK BUDAPESTEN Jaeger-LeCoultre ÓRÁK
Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák

Magyar nyelvű Jaeger-LeCoultre honlap linkje

Szólj hozzá!

Címkék: jaeger lecoultre óramutató kronográf watch de luxe sihh


2010.01.12. 20:05 swiss watch

Egy Minerva a Montblanc-tól

Ahogy az óraipar nagyágyúi közül sokan, úgy a Montblanc is biztosra megy idén, és egy történelmi darabbal áll elő a januári, genfi vásárra – elegánsabban - szalonra. Avatottabbak számára persze az előző mondat egyből egy ellentmondást tartalmaz, hiszen a Montblanc elsősorban íróeszközeiről vált ismertté, órákat csak bő egy évtizede készítenek. Ezt történelmi múltnak tekinteni erős túlzásnak nevezhető. A Montblanc ugyanakkor néhány évvel ezelőtt megvásárolta az előző század elején kronográfjairól ismert Minervát, és a „Vintage Chronographe”-fal tulajdonképpen ennek az egykori fényes márkának állít emléket.

A Vintage Chronographe a Montblanc múltba visszatekintő kollekciójának, a Collection Villeret 1858-nak tagja, legjellegzetesebb jegye pedig a központi, spirál alakú tachiméterskála. Ezt egyértelműen az 1920-as és 30-as évek Minerva kronográfjaitól örökölte. A márka megvásárlásakor számos fel nem használt alkatrész, köztük számlapok is a Montblanc tulajdonába kerültek, és számos, korabeli zománcozott számlapon a legkülönbözőbb skálák találhatóak, amelyek mind egy adott területhez, szakmához kötődtek. Ennek megfelelően felfedezhetőek kizárólag regattáknál használható skálázású számlapok, vagy orvosoknak szánt pulzométerrel skálázottak is. Egyes régi számlapokat olyan részletességgel dolgoztak ki, hogy a másodpercek törtrészei is leolvashatóak voltak. Egy részt ennek, másrészt pedig a megbízható és pontos szerkezeteknek köszönhette és köszönheti mind a mai napig a villeret-i székhelyű Minerva előkelő helyét az órabarátok körében.

A Vintage Chronographe számlapjának peremét a teleméter skála foglalja el, így a tachiméterét a központba, spirálba rendezve helyezték el. Ennek megfelelően a kronográf másodpercmutatójával akár három perc hosszúságú időtartamokat is mérhetünk, és olvashatjuk le a hozzátartozó értéket. Funkcionalitás szempontjából így aligha van mire panaszkodni, ám az is örömét lelheti az órában, aki inkább a művészi szépséget keresi. A zománcozás ilyen szinten való művelése már akkoriban is inkább tisztán művészetnek, mintsem iparművészetnek számított, és ha már a Montblanc Collection Villeret 1858-ba szánnak egy órát, akkor hasonló kidolgozottság várható el a jelenben is. A számlap alapjául szolgáló aranylemezre 850 fokra hevítve vitték fel a zománcrétegeket. A már önmagában remekműnek bizonyuló számlap alatt egy másikat is találunk: a Minerva 16-29-es kalibert, amelynek kidolgozottsága semmiben sem marad el a számlapéhoz képest. A maga 38,4 milliméteres átmérőjével kicsinek semmiképp sem nevezhető, így bőven maradhat hely esztétikai megoldások kivitelezésére is. Műszaki szempontból az egyik legfontosabb jegye a szerkezetnek a nagy és nehéz billegő, így a 18000 féllengésszám is kellő pontosságot garantál. Nem hiányzik azonban a hattyúnyak és az oszlopkerék sem.

Ennyi tetszetős „belső” érték után a külsőt sem hanyagolhatták el. A szerkezet persze eleve megszabta, hogy egy inkább nagyobbacska mérettel kell számolni, így a tok végül 43,5 milliméteresre sikeredett. Annak érdekében azonban, hogy a Montblanc Collection Villeret 1858 Vintage Chronographe emlékeztessen is a villeret-beli eredetre, a tokot, beleértve a füleket is, alapjaitól kellett áttervezni. A formatervezők célja ezenfelül a kellően elegáns és exkluzív megjelenés mellett egy kis dinamizmus és műszaki jelleg becsempészése is volt.

Ahogy a Montblanc Collection Villeret 1858 modellek mindegyike, úgy a Vintage Chronographe is csak korlátozott példányszámban készül. A 18 karátos vörösarany darabból fehér zománccal és barna alligátorbőr szíjjal csupán ötvennyolc darab lesz, ahogy a 18 karátos fehérarany, fekete zománcos és fekete alligátorbőr szíjas változatból is.

ITT KAPHATÓAK Montblanc órák BUDAPESTEN
ITT KAPHATÓAK Montblanc órák BUDAPESTEN

 

Szólj hozzá!

Címkék: montblanc óramutató kronográf watch de luxe


2010.01.11. 17:53 swiss watch

Ismerős Fortis új köntösben

Formáját tekintve nem egy mai darab, elvégre az első Fortis Official Cosmonauts Chronograph még 1994-ben került a vásárlóközönséghez. Kronográf lévén értelemszerűen magasabb árfekvésű, a lünettán pedig tachiméter skála kapott helyett.

A rozsdamentes acél tokos óra mára már nem tűnne ki annyira korunk kronográfjai közül, ha nem piros vászon szíjjal szállítanák. Második pillantásra feltűnhet, hogy a számok, indexek és mutatók valahogy máshogy fénylenek; míg a korai Official Cosmonauts Chronograph-ok csak egyszerű lumineszcens (még csak nem is SuperLumiNova) festékréteget kaptak, addig ennél a modellnél trícium sugároz - a szó legszorosabb értelmében. Igazi meglepetés azonban akkor ér, ha a tokot a számlapjára fordítjuk, és az üvegbetétes hátlapon keresztül megvizsgáljuk a szerkezetet. A Fortis kronográfjaiba kivétel nélkül az ETA/Valjoux 7750 kaliberét építi, ebbe a modellbe azonban a Lemania 5100 került. Ez megbízhatóságát és terhelhetőségét tekintve semmiben sem marad el a Swatch csoporton belüli társától, sőt, keletkezésüket tekintve is szinte évre pontosan kortársak. Ez a két tényező bizonyára elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy a gyűjtők érdeklődését felkeltsék, ám értelemszerűen nem csak nekik szánják ezt a modellt.

A számlapot tekintve - a tríciumot nem számolva - újdonsággal nem találkozunk; se a tipográfia, se a segédszámlapok elrendezése nem változott, az alap pedig a megszokott fekete. Így értelemszerűen a Fortis-okra jellemző funkcionalitás sem sérült, amelyhez a régi-új kaliber is hozzájárul.

ITT KAPHATÓAK Fortis órák BUDAPESTEN
ITT KAPHATÓAK Fortis órák BUDAPESTEN

Fortis hivatalos honlapja

Szólj hozzá!

Címkék: poen fortis óramutató kronográf


2010.01.08. 17:21 swiss watch

Belépőszintű német pilótaórák

A pilótaórák immár lassan három évtizede töretlen népszerűségnek örvendenek. Németországban a műfaj a legnevesebb művelői közé tartozik a Lange & Söhne, a Laco, a Wempe, a Stowa és persze a németajkú Svájc egyik nagyágúja, az IWC is. Az IWC, a Laco és a Stowa a mai napig is készít pilótaórákat, és a kínálatukban a történelmi darabok is megtalálhatóak. Mindhárom márka modelljei azonban osztoznak egy lényeges szempontban: nem mondhatni, hogy barátságosak az áraik.

A szintén német Archimede éppen a belépőszinten igyekszik meglehetősen bőséges pilótaóra kollekciójával kiszolgálni az igényeket. A meglehetősen kicsi, 36 milliméteres átmérőjű modellel pedig nem csak a keskeny csuklójú férfiak találnak maguknak megfelelő darabot, hanem azok a nők is, akik a változatosság kedvéért egy "ütősebb" órát szeretnének viselni. A méretek egészen a Pilot XL modellek 45 milliméteréig terjednek. Mindegyik darabba az ETA 2824 kaliberét építik. Ez azonban egy automata kaliber, és mint ismeretes, az eredeti pilótaórák kézi felhúzásúak voltak. Az ilyen kivitelre számítóknak sem kell azonban csüggedniük, hiszen a Pilot XLH (H mint Handaufzug) kifejezetten nekik szól. Ahogy a névből is kiderül, ez a változat csak 45 milliméteres tokkal készül. Szerkezetként az ETA/Unitas 6498 szolgál.

 

A 36 és 42 milliméter közötti tokokat különböző anyagokból formálták meg, így a sima rozsdamentes acél változat mellett létezik a vákuumplazmás eljárással bevont, illetve a titán tok is. A 45 milliméteresek kizárólag rozsdamentes acélok, függetlenül attól, hogy automaták (XLA) vagy kéziek (XLH). Azok, akik történelmi hűségre törekednek, vagy igénylik a díszített szerkezeteket, is megtalálják a számításukat. Előbbiek a dátumablak és márkajelzés nélküli 42 milliméteres Pilot H-nak örülhetnek, míg utóbbiak az ETA/Unitas 6498 genfi csíkokkal és kékített csavarokkal díszített változatának. Igaz, ez utóbbi esetében már elhagyjuk a belépőszintet.

Szólj hozzá!

Címkék: óramutató kronográf pilótaóra


2010.01.06. 21:54 swiss watch

Újra csörög a Memovox

Magyarországon bizonyára keveseknek cseng ismerősen a Memovox név. Karórákon először a második világháború utáni években jelenet meg az ébresztő funkció, az elsősség pedig az utóbbi időben újra magához térő, három igen mostoha évtizedet maga mögött tudó Vulcaint illeti. A Jaeger-LeCoultre 1950-ben, három évvel később állt elő a saját ébresztő funkcióval bíró órájával, a Memovoxszal, amely mind a mai napig keresett darab.

Ugyan a kézi felhúzós változat esetében az egyik legnagyobb presztízsű óramanufaktúra (nem is olyan idős IWC órákban is találunk Jaeger-LeCoultre kalibereket) csak második volt, 1956-ban ők álltak elő az első automata változattal (815-ös kaliber), amit végül egészen 1968-ig készítettek. Ekkor a teljes Memovox termékvonal gyártása megszűnt. Részben éppen ezért is kedvelt darab, sok gyűjtőnek fáj rá a foga, és kiválóan őrzi értékét.

Ahogy a mechanikus szerkezetek, úgy az ébresztő funkcióval ellátott mechanikus órák is reneszánszukat élik, a svájci óraipar számos szereplője előállt a saját modelljével, mint például az Oris, vagy a Fortis is (amely mellesleg az világ első, ébresztő funkcióval rendelkező kornográfját alkotta meg). A Jager-LeCoultre bő negyvenévnyi szünet után, a cég fennállásának 180. évfordulójára időzítve döntött a Memovox feltámasztásáról. Persze a kollekcióban már korábban is szerepeltek olyan darabok, amelyek hordozták a Memovox nevet, ám ezek sokkal inkább a funkcióra (ébresztő) helyezték a hangsúlyt, mint sem az eredeti Memovoxnak állítottak volna emléket. Ilyen például a Master Compressor Memovox, amely mára már nem része az aktuális kollekciónak. Az ébresztő funkción kívül mi is volt a Memovox jellegzetes vonása? Az, ahogy az ébresztés idejét beállíthattuk. Nem egy újabb mutatót kellett segítségül hívni, hanem a számlap egész központi részét forgathattuk. Ugyanez a megoldást található az új Memovoxon is, ahol egy szerelt arany háromszög játssza a marker szerepét.

Az 50-es évekbeli Memovox 815-ös kalibere ugyan manapság is tökéletesen képes lenne ellátni az új Memovox támasztotta követelményeket, ám a Jaeger-LeCoultre egy újabb, modernebb kaliberrel is rendelkezik. Az újba tehát a 956-as kaliber került, amely a 912-nek a központi tárcsa igényeinek megfelelően módosított változata. Ismerősnek ismerős, hiszen a Master Compressor Diving Alarm Navy SEAL-ben találkozhattunk már vele. A 268 alkatrészből összeállított kaliber 7,45 milliméteres magassága egy kronográféval vethető össze.

Az új Memovox a klasszikus vonalvezetésű Master Control kollekció tokjába került. Átmérője 40 milliméter, és ezzel az extrém eseteket leszámítva szinte minden karon jól áll. A tok jobb oldalán található két korona segítségével kezelhetjük az óra funkcióit; a két óránál lévő vezérli az ébresztő funkciót, míg a négy órai a megszokott módon való idő és dátum állításért felel. A számlapon a klasszikus Jaeger-LeCoultre külső szerepel az arany és szerelt 12, 6 és 9 számjegyekkel és a nyolc indexszel. Ennek megfelelően három órába került a dátumablak, amely ugrással vált. A számok és indexek fölött egy-egy lumineszcens pont segíti az sötétben való leolvasást. Szerény mértékben az arany mutatókra is jutott a SuperLumiNovából. A kékített másodpercmutatót ebből a szempontból érintetlenül hagyták.

Az új Memovox a januári genfi óraszalonon mutatkozik be, így 2010 első hónapjaiban már kapható lesz. A vörösarany változaton túl készül a rozsdamenetes acél tokos is.

ITT KAPHATÓAK BUDAPESTEN Jaeger-LeCoultre ÓRÁK
Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák

Magyar nyelvű Jaeger-LeCoultre honlap linkje

Szólj hozzá!

Címkék: jaeger lecoultre óramutató watch de luxe memovox


2010.01.05. 12:57 swiss watch

Baume et Mercier - Öröknaptár helyett

Meglehetősen sok funkció szerepeltetése, formatervezési szempontból nem megfelelően átgondolva sokszor végérvényesen eldönti egy modell sorsát. A Baume et Mercier Classima Executives XL Chronograph and Complete Calendar az egyszerűnek nem mondható feladatot meglehetősen jól oldotta meg, és még díszítésnek is maradt hely.

Rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy a "teljes naptár" megnevezés alatt értelemszerűen nem öröknaptárat értenek, csupán annyit, hogy a dátumot, napot, hónapot és holdfázist is kijelzi az óra. A páros számra végződő hónapok végén ugyanúgy előre kell léptetni a dátumot, mint az alap dátumindikációs modelleknél. Ezzel a hátránnyal szemben állhat azonban a sokkal kedvezőbb ár, hiszen az öröknaptár az óraipar egyik kiemelkedő komplikációja, és ennek megfelelően meg is kérik az árát. A "teljes naptárral" tehát az öröknaptárak által megjelenített funkciók közül - leszámítva a szökőévet - mindent megkapunk, sőt! Az óra kronográf funkcióval is bír, és ráadásként egy 24 órás mutatót is kapunk.

Ahhoz, hogy a bőség zavara ne akadályozza a leolvasást, átgondoltan kellett kialakítani a számlapot. Mivel a funkciók elrendezése eleve adott, így meglehetősen szűk határok között lehetett csak mozogni. Világos színvilág mellett tették le a voksot, egyértelmű előnyhöz juttatva az ugyanezen kaliberrel szerelt sötétebb társaival szemben. Az ezüstszínű számlap közepét "grain d´orge" gilosálás díszíti, amelynek egyébként köralakját a 12 és hat órában található perc-, illetve óraöszegző egy kis optikai csalódás révén oválissá nyújtja. A sok funkció ellenére az óra letisztultnak hat, amely alól talán a számlap legszélén lévő percskála képezi a kivételt. A közvetlenül mellette lévő dátumskálával ugyanis zavarónak hathat. A fényes gilosált mezőben a selyemfényű segédszámlapok képeznek szigeteket.

A polírozott rozsdamentes acél tok a Classima Executives kollekcióra tipikus jegyeket hordozza, átmérője 42 milliméter. Hátlapja üvegbetétes, így a szerkezetet is szemügyre vehetjük. Van is miben gyönyörködni, hiszen a rotor genfi csíkozott, a csavarok kékítettek és a hidak is díszítettek. A 7751-es kalibert az ETA szállítja, amely a kiegészítő funkciók miatt csekély mértékkel pontatlanabb, mint a megfelelő szabályozás esetén kronométer pontosságot is hozó 7750-es. Az óra szíja fekete alligátorbőr, amely a tok anyagával megegyező pillangózárban végződik.

ITT KAPHATÓAK Baume et Mercier órák BUDAPESTEN
ITT KAPHATÓAK Baume et Mercier órák BUDAPESTEN

 

Szólj hozzá!

Címkék: óramutató baume et mercier watch de luxe


2009.12.25. 09:36 swiss watch

Panerai szokatlan külsővel

Az Officine Panerai az a márka, amely két jellegzetes külsővel bíró alapmodell, a Luminor és a Radiomir köré csoportosítja kollekcióját, és az egyes modellek között jóformán csak a komplikációk függvényében változik a megjelenés. A márka ennek ellenére egyre hangosabb diadalmenetben lép egyre feljebb, és olyat is megengedhet magának, hogy megváratja ügyfeleit. A megszokott Luminor külsőtől való eltérés így jelentős lépésnek számít. A Luminor 1950 Submersible-lel egy apró, ám jelentős lépést tettek meg.

A Luminor 1950 Submersible-t egy 47 milliméter átmérőjű titántokba építették, vonalvezetése a márka nevéhez méltóan markáns és határozott. A Luminorokra jellemző koronavédőt is beleszámítva az átmérő már 54 milliméterre nő, a magasság pedig 19 milliméter, amiből 7,9 milliméter a szerkezet. Egy átlagos, 18-19 centiméter átmérőjű csuklón ez az óra bizony meglehetősen nagynak számít, és ilyen csuklón néhány napig szokni kell az óra viselését. Ez a tömegre is vonatkozik – az óra annak ellenére, hogy titánból készítették, amelynek sűrűsége majdnem fele akkora, mint az acélé, szinte ugyanolyan nehéz, mint a szokásos 44 milliméter átmérőjű rozsdamentes acél darabok.

Ennek oka elsősorban a lünettában keresendő. Búvárlünettáról lévén szó, természetesen csak egy irányba forgatható, mozgatása pedig három érzékszervünkre is szinte azonos mértékben hat. Így nem csak látjuk, ahogy mozgatjuk, ha a szerkezet kialakításának köszönhetően ujjunkkal érezzük is, sőt határozottan hallható is. A konvencióknak megfelelően 12-től három óráig a lünetta perces skálázást kapott, ezt 5 percenként polírozott markerek követik, szép kontrasztot alkotva a szálcsiszolt lünetta felületével. A negyedekben a markerek számai is szerepelnek. A többi Submersible modell lünettájához képest, itt az indexek egyrészt szinte már síkban vannak a felülettel, másrészt átmérőjük is valamivel kisebb lett. A lünetta recézett oldalát polírozták, amely annak többi felületéhez viszonyítva újabb élményt nyújt, és megfelelő szögből nézve a szintén recézett koronával együtt kerékmű benyomását kelti. A lünettával síkban lévő zafírüveg igen enyhén domború, így felülről tekintve akár laposnak is tekinthető.

Az üveg alatt lévő számlap sok tekintetben eltér a Luminorok megszokott megjelenésétől. a számokat a dátumablak kivételével száműzték, helyettük 12 és hat órában függőleges indexet helyeztek el. Eredetét tekintve ez a fajta elrendezés egyáltalán nem illeszkedik a korábbi Panerai órák vizuális világához, ettől függetlenül persze nem gyökértelen: eredete a Panerai 2533-as modellben keresendő, amelyből manapság rendkívül kevés példány maradt fent. A fekete számlap szemcsefúvott, a szemcsék nyomai azonban csak közvetlen közelről láthatóak. Az áttört mutatók sem azok, amelyeket a legtöbb Luminor darabról ismerünk, de szerepeltek már Luminorokon, konkrétan a GMT modellekről. A mutatókat és az indexeket SuperLumiNovával kezelték, azaz sötétben is kiváló a leolvashatóság. Egészen néhány évvel ezelőttig, a Panerai tríciumot használt erre a célra, amely, mint köztudott radioaktív, és ez biztosítja a lumineszcenciát. Persze a sugárzás mértéke az egészségre egyáltalán nem káros. A trícium felezési ideje 12,32 év, azaz fényességének felét ennyi idő után veszíti el, bő 24 év után már csak negyed olyan erősen fénylik, mint új korában. Azonban nem ez az ok, hogy az olasz gyökerű svájci óragyártó áttért a SuperLumiNovára. Ahogy korosodik a trícium, úgy apróbb darabocskák válhatnak le róla, amelyek a számlap nyílásain keresztül a szerkezetbe kerülhetnek, ott pedig az olajba kerülve fizikailag is károsíthatják azt. Ennek ellenére a másodkézből származó tríciumos Paneraiek rendre magasabb áron kelnek el, mint a SuperLumiNovások. A számlapon, ahogy már említettük, számokat csak a dátumablakban látunk. Szerencsére a Luminor 1950 Submersible-nél is vették a fáradságot ahhoz, hogy a gyűrű színeit a számlapéhoz igazítsák. Még neves gyártóknál is előfordul, hogy a fekete számlaphoz fehér hátterű dátumgyűrűt használnak, amelyet kizárólag anyagi megfontolásból tesznek, hiszen eggyel kevesebb tétellel kell számolniuk.

Az órába az Officine Panerai saját fejlesztésű kalibere, a P.9000 került, amely alapvetően a márka belépőszintű manufaktúra kalibere. Sok extra funkcióra így értelemszerűen ne számítsunk, azonban a kaliber nagy átmérője egy jelentős előnnyel jár: jelentős mértékben járul hozzá az óra letisztult megjelenéséhez. Amíg például sokan ugyanazt a kalibert ültetik a 38 és a 44 milliméteres vagy annál is nagyobb óráikba, és az utóbbiakon sok különböző skálával rejtik el azt, hogy a viszonylag kicsi kaliber miatt a funkciók közel helyezkednek el a központhoz, addig a P.9000 képes kellő helyet biztosítani. Az automata kaliber két rugóházában tárolt energia segítségével kereken három napig járhat az óra, amely napi három másodperces eltérésével hozza a kronométerek által megkövetelt értéket, bár tanúsítványa nincs. Másodperc nullázási funkciója sincs, azaz a kismásodpercet nem tudjuk nullázni, és így abszolút pontosan beállítani az órát – ezt csak a P.9001 és a P.9002 kaliberekben találjuk. Ugyanakkor a dátum állítását már egy kis komplikáció segítségével végezhetjük el: a koronát az első állásba kihúzva nem közvetlenül a dátumgyűrűt mozgatjuk, hanem az óramutatót tudjuk egy órás lépésekben mozgatni. A perc- és a másodpercmutató természetesen háborítatlanul végzi tovább dolgát. A második állásban így értelemszerűen csak a percmutatót tudjuk állítani, hiszen másra nincs is szükség.

A Luminor 1950 Submersible-t kaucsuk szíjjal szállítják, amely formáját tekintve már az újabb változat. Szélessége meglehetősen nagy, 26 milliméter, azonban egy meglehetősen nagy órához is kell illeszkednie, illetve annak tömegét meg is kell tartani. Ennek megfelelően meglehetősen vastag is: a füleknél 5,5 milliméter, míg a tüskezárnál már „csak” 3,3. Ennek megfelelően szintén a kisebb csuklóval rendelkezők járhatnak rosszul, hiszen nekik valószínűleg az első lyukat kell használniuk, így a szíj vége valószínűleg nekik túlságosan el fog állni. Ha esetleg valaki így ezzel nem elégedett, akkor a szíjat bármikor maga is egykönnyen lecserélheti. Ezt akár egy golyóstollal, vagy más kis átmérőjű, tompa hegyű eszközzel megteheti.

ITT KAPHATÓAK Officine Panerai órák BUDAPESTEN
ITT KAPHATÓAK Officine Panerai órák BUDAPESTEN

Officine Panerai hivatalos honlapja

1 komment

Címkék: panerai óramutató kronográf officine panerai luminor watch de luxe


2009.12.19. 15:33 swiss watch

Nagyon fogynak itthon a TAG Heuer luxustelefonok

A közel egymillió forintos TAG Heuer Meridiistet viszik a magyarok, mint a cukrot. A budapesti Andrássy úti üzletben mostanáig csaknem 100 készülék talált gazdára. Időközben a svájci luxuscég már piacra is dobta a luxusmobil legújabb változatát: a Meridiist Automobili Lamborghinit, melyet a sportautó gyártóval közösen alkottak. A Lamborghinit korlátozott példányszámban, kézzel gyártják, az autógyár alapításának évére emlékezve összesen 1963 darab készül belőle.

A különleges mobiltelefonokkal az év elején rukkolt ki az eddig elsősorban kivételes minőségű óráiról ismert TAG Heuer cég. Ez a világ első olyan mobilkészüléke, amelyet egy svájci luxus óragyár állít elő: a milliós készülékeket tehát olyan gondossággal tervezték és szerelték össze, ahogy azt egy patinás svájci óragyártól megszokta a világ.

A Meridiist jellegzetessége a kettős kijelző és a TAG Heuer gomb. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy gazdája akár egy fontos tárgyaláson is egyetlen mozdulattal, diszkréten ellenőrizze az időt, és kezelje bejövő hívásait. A készülék a gomb érintésére udvariasan tájékoztatja a hívót, hogy tulajdonosa e percben elfoglalt. A telefon tetején elhelyezett második kijelző az időt mutatja: a legkorszerűbb, OLED technológiával (szerves fénykibocsátó diódák elvére épülő technológia) működik.
A készülék maga olyan speciálisan fényezett, rozsdamentes acélból készült, ami még a fémérzékenységben szenvedőkből sem vált ki allergiás reakciót. Az előlapján lévő kijelzőt egyetlen 60,5 karátos zafír-kristály védi, olyan kemény, hogy megkarcolni is csak gyémánttal lehetne. Az elvárt minőség garantálására a gyártásban egy sor új technológiát kellett bevezetni, a 430 darab innovatív alkatrész pedig szükségessé teszi, hogy minden egyes készüléket képzett szakember, kézzel szereljen össze. A Meridiist női modelljét 2256 csiszolt gyémánt ékesíti. Az összesen 6,54 karátnyi ragyogás a luxus használati tárgyat a lélegzet elállító műalkotások színvonalára emeli.

A budapesti boutique-ba szánt darabok már elfogytak

A Lamborghini modell minden egyes készülékének hátoldalába bele van gravírozva a sorszáma, és ide ugyanaz a felirat került, mint ami a Lamborghini Murciélago LP 640-as autó motorblokkján látható, egy Lamborghini aláírás.

A készülék egyébként nemesacél házát titán-karbid bevonat védi, és a billentyűk is nemesacélból készültek.
Persze ehhez hozzájutni sem olyan egyszerű. Magyarországon már elfogytak az ide szánt darabok. Ezért, aki szeretne mégis magának egy ilyen luxus-telefont, az nem tehet mást, mint hogy előjegyezteti a budapesti üzletben. És türelmesen vár.

ITT KAPHATÓAK MERIDIIST TELEFONOK BUDAPESTEN
Itt kaphatóak Meridiist telefonok

TAG Heuer Meridiist hivatalos honlapja

Szólj hozzá!

Címkék: limitált tag heuer óramutató watch de luxe meridiist


2009.12.18. 15:11 swiss watch

Vissza a múltba - Omega Milestone 1941

Az Omega a maga másfél évszázadot is meghaladó történetével messze elegendő számú olyan modellel rendelkezik, amelyek egykor különböző okokból nevezetesek voltak, és egyben mára megértek arra, hogy újjászülessenek. Alapvetően ez a filozófiája az Omega "Múzeum Kollekciójának", amelyben csak olyan modellek kezdhetnek új életet, amelyek legalább 50 évnél idősebbek. Így olyan darabok is megjelenhetnek, amelyeket azokban az izgalmas időkben alkottak meg, amikor a különböző márkák a karórák tekintetében még a saját útjukat keresték, és egyáltalán nem rendelkeztek kiforrt stílussal. A "Múzeum Kollekció" kilencedik darabja, az Omega Milestone 1941 ennek a korszaknak a végéről származik.

Persze, ahogy ez az ilyen újbóli kiadásokkal lenni szokott, a Milestone 1941-gyel elsősorban a gyűjtőket veszik célkeresztbe, azok közül is a katonai kronográfokra szakosodottakat. Az eredeti modell, az 1938-ban bemutatott CK 2080, ugyanis elsősorban magas beosztású katonai tisztségviselők között vált közkedveltté. Az egykori modell fekete számlapos változata akár fiatalabbaknak is ismerősnek tűnhet, hiszen a két évvel ezelőtti Omegamania rendezvény aukcióján pont egy ilyet árvereztek el egy Omegához méltó áron.

Az eredeti modell ugyan rozsdamentes célból készült, de mivel a Milestone 1941 egyrészt limitált modell, másrészt pedig különlegességét illik kihangsúlyozni, a 38 milliméteres tokot 18 karátos fehéraranyból formálták meg. A klasszikus vonalvezetésű tokot domború zafírüveg fedi, amely jóformán magának a toknak a pereméig nyúlik ki, alig hagyva helyet a lünettának. Szintén klasszikusak az ovális nyomógombok és a hagyma formájú korona. Ugyanakkor a Milestone 1941 legjellegzetesebb stílusjegye a mozgó szíjrögzítőfülek: elemenként két-két csavar rögzíti az alligátorbőr szíjat a tokhoz. A fekete, lakozott számlap a klasszikus repülős kronográfoknak állít emléket, és teleméter skála mellett tachiméter spirált is találunk rajta. A ma már majdnem kicsinek számító átmérő miatt a számlap meglehetősen nyüzsgősnek tűnhet, ugyanakkor a már letűnt idők pilótái a skálák segítségével egy sor fontos műveletet el tudtak végezni. A számok tipográfiája is ebbe az évtizedekkel ezelőtti időbe repít vissza. Szerencsére azonban a lumineszcens anyag nem a múltból származik: mind a csontvázasított mutatók réseit, mind pedig a számlap java részét SuperLumiNovával vonták be, így teljes sötétségben egy kis túlzással akár kisebb helyiséget is bevilágíthatunk vele. A két, vízszintesen elhelyezett segédszámlap közül a kilenc óránál lévő a kismásodperc, míg három órába a percösszegző került.

Az óra külseje ugyan valóban a múltat idézi, de ebből nem következik, hogy a kalibernek is az egy emberöltővel ezelőtti fejlettségi szinten kell állnia. A Milestone 1941 mutatóinak mozgatásáért az Omega 3203-as kalibere, egy kézi felhúzású, oszlopkerekes kronográfszerkezet felel. Értelemszerűen a koaxiális gátszerkezet itt is szerephez jutott. Gyűjtői darabról lévén szó, magát a szerkezetet gazdagon díszítették, de a kronométer tanúsítványt is megszerezték. Tovább növelheti az óra értékét az a tény, hogy a jelenlegi állás szerint a 3203-as kaliber kizárólag ebbe a modellbe kerül csak. Mivel limitált példányszámról van szó, ezért ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy nem csak a Milestone 1941-ből fog csupán 1941 darab létezni, hanem 3203 kaliberből is.

Értelemszerűen elvárható, hogy egy ilyen óránál a csomagolásra is ügyeljenek, így az Omega Milestone vásárlója nem a szerénynek egyáltalán nem mondható, megszokott Omega dobozkában veheti át azt, hanem külön a "Múzeum Kollekció" darabjainak szántban. Az órát kézzel varrott, fekete alligátorbőr szíj kíséri, a tüskezár pedig a tokhoz hasonlóan 18 karátos fehérarany.

ITT KAPHATÓAK BUDAPESTEN OMEGA ÓRÁK
Itt kaphatóak Omega órák

 

Szólj hozzá!

Címkék: omega óramutató watch de luxe


2009.12.16. 14:45 swiss watch

Vagyonok luxus órákban - eladták Albert Einstein óráját

Az év végi főszezonban, Genfben egy óraaukción 2,6 millió svájci frankért kelt el egy szép régi aranyóra. Még aznap este egy Patek Philippe kronográf 1,38 milliót hozott gazdájának. Pár héttel korábban az a Longines, amely egykor Albert Einstein csuklóján díszelgett, új tulajdonosának 600 ezer amerikai dollárt ért meg – szakértők szerint ez állítólag 2000%-kal több az óra valós értékénél. New York-ban, a Christie’s idei őszi luxusóra aukciójának forgalma 17,8 millió svájci frank volt, a Sotheby’s-nél egy órát 1,8 milliós áron vásároltak meg.

Vagyis válság ide, válság oda, a luxusóra nehéz időkben is tartós értéket képvisel. Megrengett a bizalom a bankok, tőzsdék és biztosítók iránt is, azonban úgy tűnik, a luxusóra aukcióra ez nem igaz; aki ott vásárol, tudja, hogy a pénze a legjobb helyen van. Egy amerikai árverezőház igazgatója szerint a műgyűjtők érdeklődése általában jól érzékelhetően visszaesett, ugyanakkor az elmúlt néhány hét genfi és new yorki fejleményei éppen azt bizonyítják, hogy a luxusórák kivételt képeznek. Nagyon úgy tűnik, hogy a gyűjtők és a befektetők hosszú távon bíznak ebben a piacban. Így van ez annak ellenére is, hogy a műkereskedelem – melynek trendjéhez mindeddig a luxusóra kereskedelem is igazodni látszott - igencsak megszenvedi a krízist. Egy májusi árverésen egy neves óramárka egyetlen példánya 4 millió amerikai dollárért talált gazdára. Ez a nem nemesfém kategóriában világrekord, minden idők legnagyobb licitje.

Idén ráadásul a lelkes orosz, kínai, közel-keleti és hong kongi befektetők és gyűjtők is megjelentek a piacon, akik nemcsak a széles körben ismert márkákat veszik, hanem például az többek között az exkluzív Vacheron Constantint is.

Egy minden tekintetben klasszikus art deco karróa megviselt állapotban. Egykori viselője miatt 2000 százalékkal többért vitték el tényleges értékénél.

A Sotheby’s óra divíziójának vezetője a történelem ismétlődését véli felfedezni a jelenlegi fejleményekben. Szeptember 11. után is attól féltek, hogy a piac megszenvedi a tragédiát, azonban pontosan ennek az ellenkezője történt. A bizonytalanság miatt a befektetők nem merték máshova tenni a pénzüket, a vagyonuk jelentős része értékőrző luxusórákba vándorolt. Pontosan azért, mert ezek biztosan megőrzik a befektetett összeget, sőt, nem ritkán nyereséggel is kecsegtetnek. Hasonló jelenségnek lehetünk most is szemtanúi.

 

Bár hazánkban az órakultúra rendkívül elmaradott, már nálunk is találhatóak olyan személyek, akik befektetési céllal vásárolnak órákat. Az itthon kapható márkák közül például a Panerai, az IWC, a Jaeger Le Coultre és persze az előbb említett Vacheron Constantin limitált példányszámú modelljei a legmegfelelőbbek. Ahogy ez sajnos lenni szokott, ezek egyben a legdrágábbak is, de cserébe legalább megőrzik a befektetett összeget.

Itt kaphatóak Panerai, IWC, Jaeger-LeCoultre és Vacheron Constantin órák

Szólj hozzá!

Címkék: jaeger lecoultre iwc vacheron constantin panerai óramutató kronográf officine panerai watch de luxe


2009.12.15. 19:20 swiss watch

Jaeger-LeCoultre órán éled újjá a Csing dinasztia

Azt, hogy eladások szempontjából egyre inkább Ázsia az óraipar meghatározó piaca mi sem jelzi jobban, hogy mára jóformán már egyetlenegy olyan neves svájci óramárka sincs, amely nem kifejezetten ennek a piacnak készít egy-egy limitált példányszámú terméket. A Jaeger-LeCoultre Kínába szánt modelljei a manufaktúra Master Ultra Thin kollekcióján alapszik, amelynek kifinomultsága a zománcszámlapnak köszönhetően még jobban érvényesül. A „Csing Dinasztia” kollekció huszonöt, egyenként nyolc-nyolc órát tartalmazó készletből áll, számlapját a Lingnan iskola két mestere, Ju Lian és Sou Ping ihlette motívumok díszítik.

A nyolc Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Enamel „Csing Dinasztia” óra mindegyikét 38 milliméter átmérőjű 18 karátos vörösarany tokba foglalták. A nyolcvan briliáns alakú gyémánttal kirakott lünetta a művészi szintű zománcszámlapot öleli körbe, amelyen különböző virágábrázolások emelik ki az óra finom, nőies jellegét. A tokhoz hasonlóan a mutatók is aranyból készültek, amelyek köreiket az óraindexek helyett szereplő kínai írásjelek felett róják. Ezeket a svájci manufaktúra 19 köves, kézi felhúzású 849-es kalibere mozgatja. Az összesen 123 alkatrészből álló szerkezet tehát egészében mechanikus (nem kvarc, nem hibrid), mégis rendkívül kecses: mindössze 1,8 milliméter magas. Mindezért pedig csak egy kompromisszumot kellett kötni: a járástartalék valamivel kevesebb a megszokottnál, csupán 35 óra.

Az órákat hol másutt, mint a Jaeger-LeCoultre hong kongi boutique-jában mutatták be, ahova az alkalomra különböző Csing-kori műalkotásokat is kölcsönöztek. Ahhoz, hogy a nyolc órát tartalmazó készletet méltóképpen adhassák át a huszonöt leendő vevő egyikének, a megfelelő "csomagolásról" is gondoskodtak; nyolc rekesz gondosan vigyázza a reája bízott órák épségét. Mindegyik „Csing Dinasztia” órához élénkbarna alligátorbőr szíj jár, a zsanérzár anyaga pedig természetesen 18 karátos vörösarany. Ahogy a kiinduló modell, a 38 milliméteres Master Ultra Thin esetében is, a számlapot zafírüveg fedi, a vízállóság pedig 50 méter.

ITT KAPHATÓAK BUDAPESTEN Jaeger-LeCoultre ÓRÁK
Itt kaphatóak Jaeger-LeCoultre órák

Magyar nyelvű Jaeger-LeCoultre honlap linkje

Szólj hozzá!

Címkék: jaeger lecoultre óramutató kronográf watch de luxe


2009.12.14. 19:59 swiss watch

Új TAG Heuer kaliber

Nem mondhatni, hogy esemény nélkül telt a múlt hét első fele a TAG Heuernél. A Mclarennel való együttműködésüket ünnepelendő mutatták be Londonban a régi-új Silverstone kronográfot, amely tulajdonképpen az eredeti Monaco konformistább változata. Szintén bejelentették egy új, saját fejlesztésű kaliber, a 1887-es elkészültét. Mint a svájci óragyártók túlnyomó többsége, az 1980-as években a Heuer, illetve a TAG Heuer is rákényszerült arra, hogy az ETA-tól és Lemaniától szerezze be a szerkezeteket, amelyek akkor már szintén nehézségekkel küzdöttek, és végül a Swatch csoportnál kötöttek ki.

Közismert, hogy az ETA néhány év múlva már csak a Swatch csoporton belüli márkákat fogja kiszolgálni, így a külsős cégek vagy más beszállítókat keresnek vagy önállóan szolgálják ki igényeiket, és saját kalibert készítenek. A TAG Heuer az utóbbi megoldást választotta, munkájuk gyümölcse pedig többek között a Calibre 360 és a Calibre S.

Az új szerkezet is egy kronográf szerkezet, méghozzá egy oszlopkerekes és klasszikus elrendezésű. A 39 köves automata kronográf billegője a megszokott 28800 féllengést végzi óránként. A kismásodperc kilenc, a percösszegző tizenkettő, az óraösszegző pedig hat óránál kapott helyet. Az 1887 kaliber egyelőre csak kevés TAG Heuer modellbe kerül, így továbbra is számítanak a beszállítókra (ETA, Zenith, Dubois-Depraz).

A TAG Heuer legújabb kaliberét ugyan valóban házon belül tervezte, ugyanakkor az alapokat a Seiko egy régebbi, kizárólag Japánban forgalomba hozott, Seiko és Junghans órákba épített TC78 kaliber szolgáltatta. Az eljárás persze az óraiparban és a TAG Heuernél is bevettnek tekinthető, hiszen például utóbbinak a 360-as kalibere az ETA 2893-asán alapszik, ugyanakkor a szerkezet varázsát a kronográf modul adja, amelyhez persze erősen módosítani kellett a kiindulási alapnak számító kalibert. A 1887-es és a TC78-as közötti különbségek már a méretekben is megmutatkoznak. A TAG Heueré szélesebb és egyben alacsonyabb is. Ebből egyenesen következik, hogy az összes híd, különösen a kronográfé, különbözik, és persze a rotort is áttervezték. A percmutató tengelye is teljesen új, ahogy a golyóscsapágyak rögzítése is. A beszállítók között találjuk a Nivaroxot és a KIF-et; előbbi értelemszerűen a rugót szállítja, amely egy új típust tervezett kifejezetten ennek a kalibernek, míg utóbbi a billegőért felelt. A kaliber így jóformán egészében Svájcban készül, messze felülmúlva az 50 százalékos követelményt ahhoz, hogy a "Swiss made" feliratot viselhesse.

A kérdés már csak az, hogy melyik órában láthatjuk majd viszont az új kalibert. Sokat valószínűleg nem kell várni, elvégre a fejlesztés költségei jóval tíz millió dollár felett járnak, és még egy TAG Heuer sem engedheti meg magának az a luxust, hogy várjon. A klasszikus elrendezés egy klasszikus órát kíván, és mi illene legjobban a TAG Heuer dinamizmusához, ha nem a Carrera egy újboli kiadása?

ITT KAPHATÓAK TAG HEUER ÓRÁK BUDAPESTEN
Itt kaphatóak a TAG Heuer órák

TAG Heuer hivatalos honlapja

 

Szólj hozzá!

Címkék: tag heuer óramutató kronográf watch de luxe


2009.12.10. 21:09 swiss watch

Nagy Hublot feketében

Az Hublot az utóbbi évek soha nem látott sikerét két dolognak köszönheti: a Big Bang kollekció igen gazdag, már-már zavarba ejtő választékának, és a 2004 óta a márka vezetését átvevő Jean-Claude Bivernek. A Big Bangek biztosították azt a hátteret, amely révén olyan anyagokból is készülhettek órák, amelyre korábban jóformán senki sem gondolt. Szintén ezeknek köszönhetik a kifejezetten nagyméretű órák születésüket, és természetesen a különböző komplikációk is. E két tényezőben rejlő lehetőség kiaknázásának példaképe a tiszta fekete King Power Chrono Tourbillon.

Az óra meglehetősen markáns, 48 milliméter átmérőjű tokjának anyagát valószínűleg sokáig találgathatnánk. Valójában azonban az óraiparban egy már-már szokványosnak mondható anyagról van szó. A tokot tehát kerámiából formálták meg, azonban az összes más márkánál kapható kerámiatoktól eltérően ennek a darabnak a felülete egyáltalán nem sima, és nem is fényes; legjobb esetben is csak selyemfényűnek nevezhető. Közelebbről szemlélve pedig egyértelmű mintázatot láthatunk a felületeken kirajzolódni. Ezt a homokfúváshoz hasonlítható mikrofúvással alakították ki, amelynél a szemcsék átmérője mindössze három és negyven mikron közötti. Az óra lünettája is ebből az anyagból készült, peremét azonban fekete kaucsukkal vették körbe. Nem hiányozhatnak természetesen a lünetta felületéről a csavarok sem, amelyből az Hublot hagyományainak megfelelően hat darabot helyeztek el. A titáncsavarokat vákuumplazmás eljárással feketítették, fejük pedig az Hublot stilizált "H" betűjét idézik. Ezeket a csavarokat egyáltalán nem olyan könnyű megformálni, így főleg olcsóbb hamisítványokat sokszor már ezekre pillantva is ki lehet szúrni.

 

A mindkét oldalán tükröződésmentesített zafírüveg alatt találjuk a fémesen futurisztikus, erőt sugárzó, meglehetősen mozgalmas számlapot, amelyet egyes helyeken át is törtek. A hátlap oldaláról sajnos a szerkezet megcsodálására nem nyílik lehetőség, így kénytelenek vagyunk beérni azzal, amit a számlap felöl láthatunk. Természetesen az óra ebből a szempontból egyik fő mutatni valója, a hat óránál lévő repülő tourbillon szerkezet is itt található.

 

A fekete SuperLumiNovával kezelt mutatók mozgatásáért az Hublot HUB1400CT kalibere felel, amelyet 269 alkatrészből állítottak össze. Annak ellenére, hogy a hátlap nem üvegbetétes, kellő figyelmet fordítottak a szerkezet díszítésére, így a hidak például a kézzel felhúzandó modellek jegyének számító, két jellegzetes fogaskerék felületének csíkozását utánozzák. Az órát teljesen felhúzva és a kronográf funkció használatát mellőzve a King Power Chrono Tourbillon All Blackre 120 óra hosszat számíthatunk.

 

 

 

Az Hublot jóformán egész filozófiáját a különleges anyagok használatára, vagy szokványosak különleges módon való ötvözésére alapozza, így csak természetes, hogy ehhez a mikrofúvott kerámiatokhoz csakis kaucsukszíj jöhet számításba.

A zsanérzár sem mondható közönségesnek; anyaga nem csak a megszokott PVD fekete rozsdamentes acél, hanem a fent említett módon kezelt kerámia is. Különleges darabot alkottak a svájci Nyonban, így érthető, hogy csak 28, sorszámozott darabot készítenek az órából.

ITT KAPHATÓAK BUDAPESTEN HUBLOT ÓRÁK
Itt kaphatóak Hublot órák

Magyar honlap linkje

 

Szólj hozzá!

Címkék: hublot baraka diamond bing bang


2009.12.05. 10:33 swiss watch

V. Mire ügyeljünk luxuskaróra vásárlásánál

A sorozatot záró összefoglaló első fele a prémium kategóriába tartozó órák vásárlásával foglalkozik. Természetesen, aki minimum egy új alsó-középkategóriás kocsi árát szánja órájára, az alaposan tájékozódik döntése előtt. Nem tételezzük fel, hogy az alábbi útmutató alapján hozná meg döntését, így jóformán inkább csak az érdekesség kedvéért állítottuk össze.

 

Aki ilyen vételre szánja el magát, az már feltehetőleg pontosan tudja, mire is vállalkozott. Tisztában van az új modellek jelentőségével és a klasszikusok erejével is. Az évek során összegyűjtött tudás feltehetőleg elég ismeretet takar ahhoz, hogy nem csak esztétikai szempontból, hanem - bármennyire is kicsinyesnek tűnik - anyagiból is értékelni tudja az adott darabot. Egy prémium kategóriás óra értékelésekor általában a következőket érdemes figyelembe venni:

Minőségi fémek

Teljesen nyilvánvaló, hogy egy drága, prémium kategóriás órának prémium minőségű anyagokból kell készülnie. Ez persze nem csak az jelenti, hogy az adott fémnek a legszigorúbb minőségi előírásoknak kell eleget tennie, hanem magának a fémnek is értékesnek kell lennie. Elvégre bármilyen jó minőségű titánból is készül egy tok, annak tömör arany változata mindig többet fog érni. Az adott anyag felhasznált mennyiségét is érdemes figyelembe venni: a tok egy része vagy egésze abból készült-e? És vajon a mutatók és az indexek? Egy prémium kategóriás óránál a nemes fémeknek szinte kötelező meghatározó mennyiségben szerepelniük. A legelterjedtebb anyagok az arany különböző árnyalatai (sárga, vörös, fehér stb.) és a platina. Ezüstből már csak ritkán készítenek tokokat, viszont klasszikus számlapoknál még sokszor találkozhatunk vele. Értelemszerűen a drágakövek is fontos szerepet töltenek be egy óra külsejének alakításában, így ezekkel is érdemes számolni.


Természetes, minőségi drágakövek

Egy drágakövekkel díszített óra vásárlásakor érdemes rájuk alaposabb pillantást vetni. Az első kérdések között szinte mindig felmerül a kövek eredetét firtató; itt alapvetően két válasz lehetséges: természetes eredetű, vagy mesterséges előállított. A természetes kövekre hagyományos módon tesznek szert. Az újrahasznosított drágakövektől, azaz a régebbi, el nem adott termékekről származóktól eltekintve a természetes kövek alternatívája a mesterségesen előállított. Ezek persze nem szintetikus kövek, ugyanúgy eredetiek, csak nem a föld mélyéből származnak, hanem valamely szakosodott laboratóriumból. A legelterjedtebb ilyen kövek a különböző színű zafírok, és csekély mértékben gyémántok is, de számos más kő is lombik üvegből kerülhetett az órára. (Nem említve számos más anyagot is, mint például a gyöngyházat, amelyet ma már egyáltalán nem a hagyományos úton gyűjtenek be, hanem mesterségesen növesztik.) Értelemszerűen az a földből származó természetes kövek az eredetiek.

Szintén sokat számít a kövek minősége és mennyisége. Néhány kiváló színű és tisztaságú kő sokszor többet ér, mint jóval több gyérebb minőségű. Az előbbi esetben érdemes a köveket egyenként szemügyre venni és persze a karát felöl is hasznos érdeklődni. Általánosságban elmondható, hogy azok a cégek, amelyek jól ismert ékszer részleggel is rendelkeznek (pl. Cartier, Piaget), általában mindig a legjobb köveket alkalmazzák prémium kategóriás óráikban. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy ilyen óra elengedhetetlen kelléke a drágakő, de ha mellette dönt valaki, akkor mindenféleképpen érdemes ennek a kérdéskörnek is kellő figyelmet szentelni.


Manufaktúra szerkezet

A világ megszámlálhatatlanul sok óramárkája közül a legtöbb nem maga készíti a szerkezeteit, hanem beszállítóktól szerzi be azokat. Az egyik legismertebb, a Swatch Csoporthoz tartozó híres hírhedt ETA. Számos cég készen vásárolja meg a szerkezetet, és minden változtatás nélkül építi be, míg mások modulokkal egészítik ki, valamivel egyedibbé téve így egy tömegterméket. A különbözőség hangsúlyozására ideális eljárás a szerkezet különböző elemekkel való díszítése is. Ugyanakkor a vezető óragyártók, mint például a Patek Philippe, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne (teljesség igénye nélkül) maguk tervezik és építik is a szerkezeteiket.

Egy exkluzív kaliber szinte mindig garancia a gazdag és változatos díszítésre, és sokszor egy kellően összetett szerkezetre is. Ehhez társul az a tudat, hogy egy valóban egyedi, különleges kaliberrel vagyunk gazdagabbak, amivel - kis szerencsével - aligha fogunk más csuklóján találkozni.


Genfi címer

Ha egy adott szerkezeten szerepel Genf címere, akkor az nem csak az eredetről, hanem a minőségről is árulkodik. Ez utóbbiak rendkívül szigorúak és igen körültekintően szabályozták őket. A címer mindig magán a szerkezeten található, amelyeknek meghatározó hányada Genf kantonból kell hogy származzon. A származási helyen túl számos műszaki és díszítési elemnek is eleget kell tennie. Mindössze néhány márka szerkezete büszkélkedhet azzal, hogy kiérdemelte a címer viselésének jogát - egy jogot, amelyet igen nehéz megszerezni. Persze attól még, hogy egy szerkezet nem rendelkezik a címerrel, nem jelenti azt, hogy gyengébb minőségű lenne, hiszen nem csak Genfben készítenek prémium órákat, ugyanakkor annak megléte automatikusan garantálja a kivételes luxus minőséget.


Különleges anyagok

Könnyen előfordulhat, hogy sokan megunják a közkedvelt fémekből készült órákat, és valami más után vágynak. Ebben a kategóriában az igények kielégítése is természetesen könnyen megoldható. Különösen igaz ez az elmúlt néhány évre, amikor is számos prémium kategóriás óra jelent meg olyan tokkal és/vagy szerkezettel, amelyek egésze vagy része egzotikus anyagokból készült. Ez különleges ötvözetektől, amelyeket egy-egy márka kizárólagosan birtokol, különböző anyagok meghökkentő párosításán át, olyan ismert anyagok használatáig terjednek, amelyeket eddig az óraipar mellőzött. Annak érdekében, hogy a márkák látványosan is megkülönböztessék magukat egymástól, sokszor egészen egzotikus anyagokat is használnak, amely során nyert ismeretek sokszor az ipar egészére is jó hatással vannak. Ilyen például a szilícium használata a szerkezetben, amelynek úttörője a Patek Philippe és az Ulysse Nardin, de Fréderique Constant révén már a középkategóriába is leszivárgott. A szilícium előnye, hogy nem igényel kenést, és így nagyban növeli az óra pontosságát és élettartamát.

A tokokat illetően egyre elterjedtebb a kerámia használata, amelynek felülete rendkívül kemény, és hosszú idő elteltével is jóval kevesebb karcolás jelentkezik rajtuk, mint acél vagy nemesfém társaikon. Olyan anyagok, mint a kaucsuk, szénszál, komplex formájú zafírüvegek és a már említett különböző kerámiák egyre elterjedtebbek lesznek. Az Hublot az a márka, amely szinte tökélyre fejlesztette, és részben márkafilozófiája is a nem mindennapi anyagok (mint például volfrám) használata.

Folytatjuk...

1 komment

Címkék: limitált óramutató kronográf


2009.12.03. 08:28 swiss watch

Órák minőségi tanúsítványa: Genfi pecsét

A Genfi címer, vagy ha szigorúan értelmezzük a heraldika szabályait, akkor a Genfi pecsét Genf kantonjának és városának minőségi tanúsítványa. Erre kizárólag mechanikus szerkezetek tehetnek szert, amelyeknek a város, illetve kanton határain belül kell készülnie. A címerrel ellátott darab kivételes minőségről és pontosságról, tartósságról és óraipari kitűnőségről árulkodik. 

Ezt a minőségbiztosítási jegyet 1886. november 6-án egy felhatalmazási törvénnyel, a Loi sur controle facultatif des montres-vel (órák önkéntes ellenőrzéséről szóló törvény) alkották meg. Egyben létrehozták a genfi órák önkéntes ellenőrzését végző hivatalt is, amelynek székhelye a városi óraipari iskolában volt. A hivatal feladata a szerkezetek vizsgálása, és amennyiben a feltételeknek megfeleltek, azok címerrel való ellátása volt. Manapság a vizsgálat elsősorban a szerkezet finisére és díszítéseire szorítkozik, külön kérésre azonban természetesen a vizsgálat során a pontosságot is szemügyre veszik. Maga a törvény mind a mai napig hatályos és a műszaki fejlődést figyelembe véve folyamatosan korunk követelményeihez igazítják. A jelenleg hatályos törvényt utoljára 1994-ben módosították. Megalkotásának oka kifejezetten világos volt: már akkor is meg akarták őrizni a Genfben készülő időmérők jó hírét a XIX. század végén tömegével megjelenő hamisítványokkal szemben.

 



A címer (bal alsó sarokban) egy ötven éves 750.137 szerkezeten (Patek Philippe Calatrava)

Önkéntes ellenőrzésről lévén szó felmerül a kérdés, hogy a manapság meglévő számos technológiai újítás mellett, amelyek egy adott óra eredetiségét igazolják, miért is döntene egy óragyártó úgy, hogy aláveti magát ennek a rendkívül szigorú vizsgálatnak. Nagy szerepet játszik ebben a hagyomány tisztelete, amely az óraiparban ugyancsak erős. Természetesen, ha egy gyártó valamely szerkezete kiérdemli a címert, úgy tekintélye igen komoly mértékben nő. Persze ez magasabb eladási árhoz is vezet. Ugyanakkor el kell mondani, hogy azokkal a szerkezetekkel, amelyek viselhetik a címert, átlagosan majdnem másfélszer annyi munka van, mint az azt nem viselőkkel. Pénzünkért tehát tényleges munkát is kapunk, nem csak egy „marketing” fogásról van szó. Ennek megfelelően óraipari körökben ugyancsak jól cseng a „Poincon de Geneve” név.

A címer elnyeréséhez három feltételnek kell megfelelni: a kizárólag mechanikus szerkezetet Genf kanton határain belül kell legalább összeállítani és szabályozni. Ez a minimum követelmény általában azonban már nem szokott elég lenni - illik a gyártást is a kantonban megvalósítani. Másodszor is a szerkezetnek 12 szigorúan szabályozott műszaki és esztétikai követelménynek kell megfelelnie, amelyek a szerkezet formáját, jellemzőit, minőségi követelményeit és a különböző díszítéseket rögzítik. Harmadszor pedig a szerkezetet el kell hogy fogadja egy Svájc oktatási minisztériuma alá tartozó hivatal (Bureau Officiel de l´Etat pour le contrôle facultatif des montres de Genève) mind a nyolc felesküdött tagja.

Ennek a meglehetősen szigorú és körülményes folyamatnak csak kevés márka tud eleget tenni, amelyek vagy egy egész kollekciót vagy csak egy konkrét modellt bocsátanak vizsgálatra. Konkrét névként az óraipar két legfényesebb csillaga, a Vacheron Constantin és a Patek Philippe említhető. A Cartier-nél például egyelőre csak egyetlen egy kaliber, a 9453MC viselheti ezt a címert. Az adott szerkezettől függően valamelyik hídon, de mindig látható helyen találjuk a címert. Utóbbi időben már a számlapon is feltüntetik, de ez soha nem helyettesíti a szerkezeten lévőt, hiszen a címert a szerkezet érdemelte ki. Bármilyen furcsa is, a csúcsminőség és az igen gondos összeszerelés nem jelenti azt, hogy az órát automatikusan kronométernek tekinthetjük – még akkor sem, ha a szerkezet könnyedén hozza a kívánt értékeket. Ezt a „titulust” egy másik hivatal ítéli oda…
 

1 komment

Címkék: óramutató kronográf bázel09 genfi pecsét


2009.12.01. 15:10 swiss watch

Verseny a hamisítókkal - FAKE WATCHES ARE FOR FAKE PEOPLE

Ahogy a valódi márkák egyre rafináltabb megoldásokkal állnak elő, hogy termékeik eredetiségét hitelesítsék, úgy a hamisítványokat gyártók is igyekszenek felvenni a kesztyűt. Miért is tagadnánk azt a tényt, hogy az utángyártott, hamisított órák iránt egyre csak nő a kereslet.

Az interneten hetente jelennek meg új honlapok, amelyek kétes eredetű portékájukat kínálják. Persze minőségben az eredetiek és a hamisítványok nem egy kategóriában játszanak, ugyanakkor a hamisítványok egymás közt igenis éles versenyt vívnak.

Az elmúlt évtizedben a hamisítók a legkülönbözőbb galvanizációs technikákat sajátították el, mára pedig a hamisítványok "igényesebb" vevői akár tiszta aranyból, tehát nem arannyal bevont acélból készült órákat is vásárolhatnak. Az óraiparban használt új anyagok, mint például a kerámiák hamisítása terén is egyre erőteljesebb a haladás.

Egy hamisított Breitling for Bently tourbillonnal

Ha mind ez nem lenne elég, immár a komplikációk terén is egyre jobb eredményeket érnek el a hamisítók. Néhány évvel ezelőtt ezekbe a kétes eredetű órákba rettenetes minőségben másolt alap svájci kalibereket építettek. Napjainkra azonban már Vacheron Constantin vagy Breguet kalibereket is másolnak, ráadásul működő tourbillonnal is. Értelemszerűen a minőség nem közelíti meg az eredetieket, hiszen az alacsony ár érdekében számos kompromisszumot kell kötni. Ilyen például a nem működő kronográf, vagy a hiányzó finomszabályzó. Ezek kiszúrásához nem feltétlenül kell gyakorlott szem.

Vacheron Constantin tourbillon - a minőség még összehasonlíthatatlan

Nyilván a minőségi oldalon az eredeti márkanevek, főleg a prémiumok behozhatatlan előnnyel bírnak, ugyanakkor a hamisítványok minőségének fejlődése aggodalomra ad okot. A probléma teljes tudtában a nagy márkanevek is újabb és újabb eljárásokat dolgoznak ki, hogy termékeik eredetiségét meggyőzőn biztosíthassák. Az irány a digitális világba vezet, de valószínűleg ezek sem fogják tudni sokáig tartani a versenyt.
A hamisítványok gyártóinak nincsenek marketing költségeik, nincsenek fejlesztési költségeik, a munkaerő jóformán beéri a létfenntartáshoz szükséges minimummal, így elegendő anyagi erőforrások maradnak a legmodernebb berendezések beszerzésére. A felelősség nagy hányada hárul így a vásárlókra, akik ha kis mértékben is, de felelősek ennek az iparágnak a bővüléséért. A hatás pedig messze túlmutat az eredeti márkák anyagi veszteségén.
 

Szólj hozzá!

Címkék: replika breitling hamisítvány vacheron constantin óramutató kronográf breitling for bentley fake watch


2009.11.30. 17:12 swiss watch

IV. Mire ügyeljünk luxuskaróra vásárlásánál?

A sorozat középkategóriás darabokkal foglalkozó összeállításának záró része.
 


Super-LumiNova lumineszcens festék

Attól mert egy óra számlapjára és mutatóira sötétben is fénylő, lumineszcens festéket vittek fel, még nem jelenti azt, hogy fényének erejével és tartósságával elégedettek leszünk. Ha egy számlapot erős fénynek kell kitennünk ahhoz, hogy negyed óráig lássuk a festéket, akkor az nem éppenséggel az, amire vágynunk kell. Ebben a kategóriában ennél többet, jóval többet várhatunk el. Az egyik legkedveltebb minőségi lumineszcens festék a Super-LumiNova, de persze nem ez az egyedüli. Tovább bonyolódik a kérdés azzal, hogy a festéket hány rétegben vitték fel, és milyen nagy felületen. Értelemszerűen mindkét esetben a nagyobb számérték a jobb. Vásárlás előtt mindenféleképpen érdemes erről a szempontról az üzletben meggyőződni, akár úgy is, hogy a kirakatból kivett órát egyszerűen csak tenyerünkkel lefedjük, és alánézünk.

Díszítések a számlapon és a szerkezeten

A középkategóriában lévő óráktól igenis elvárható, bármennyire is legyen kihangsúlyozva a funkcionális jelleg vagy a Bauhaus stílus, hogy valamilyen díszítéssel rendelkezzen. Igaz ez akkor is, ha magát a díszítést nem láthatjuk, mert például csak a szerkezettel foglalkoztak, a hátlap pedig tömör. A különböző megoldásoknak persze itt is csak a fantázia szab határt: kezdve a rotor egyedi finisétől, a mintázott számlapon át, ritka esetben a díszített tokig a változatosság sokszor határtalan lehet. Ezek a kis részletek, még akkor is, ha csak a segédszámlapokra szorítkozik, nem csak az óra értékét növelik, hanem valószínűleg hozzájárulnak ahhoz is, hogy az óra jobban a szívünkhöz nőjön.


Egyedi forma

Ha nagyon erőszakoskodunk, akkor végső során szinte az összes órát három fiókban skatulyázhatjuk. Az elsőbe a teljesen egyedi formatervű órák tartoznak, amelyek semmilyen korábbi konkrét modellre sem hasonlítanak vagy akarnak hasonlítani, és általában a klasszikus órakészítést keverik a formatervező órákról alkotott saját elképzeléseivel. Másodikként az "hommage" órákról kell beszélni, amelyek az adott márka egyik legendás darabjának állítanak emléket és jóformán semmiben, vagy csak minimálisan térnek el az eredetitől. A harmadikba azok tartoznak, amelyek keverékei az első kettőnek, azaz a tervezés során valamelyik ikonikus darabot vették mintául, majd néhány jelentősebb módosítást hajtottak végre rajta. Már ebben a kategóriában is elsősorban az egyediségre érdemes a hangsúlyt fektetni, hiszen többek között jórészt ezért is fizetünk. Legyen bármilyen szerény is egy adott darab viselője, biztosan zokon venné, vagy legalább megérintené, ha az órák világában kevésbé járatos személy a hat számjegyű összegért vásárolt óráját egy őskövületnek (vö. hommage) vagy, ne adj Isten tucatterméknek tartaná. Persze igazán nehéz maghatározni azt, hogy mit is tekinthetünk egyedi külsőnek, főleg akkor, ha csak korlátozott ismeretekkel rendelkezünk. Mivel ebben az árfekvésben nem az impulzusvásárlások a jellemzőek, az idő nem sürget, és lehet mérlegelni - az esetek túlnyomó többségében pedig sikerül olyan óra mellé letenni a voksot, amely tényleg megéri a pénzét.


Érték megőrzése

Ha csak korlátozott mértékben is, de már a középkategóriában is érdemes erről a szempontról beszélni. A legtöbb esetben ez csupán az igazán ismert és a marketingre hatalmas összegeket áldozó márkákra igaz. Az ismert márkanév (Breitling, Omega stb.) mellett, és persze azon felül, hogy óvjuk és gondozzuk az adott órát, az érték megőrzésében az is sokat segít, ha az eddig felsoroltak közül időmérőnk lehetőleg minden szempontot kielégít. Mivel egészen elképesztő mennyiségű óramárka van, így alapvetően a jövő piaca fogja beárazni az adott darab értékét, és bizony előfordulhat, hogy a minőség kevesebb fog nyomni a latba, mint a név. Ugyanakkor sokan vannak olyanok is, akik legszívesebben a túlvilágra is magukkal vinnék óráikat, és így az értékmegőrzés nyűgjével egyáltalán nem kell, hogy foglalkozzanak.
 

1 komment

Címkék: óramutató kronográf ékszeróra


2009.11.29. 14:57 swiss watch

III. Mire ügyeljünk luxuskaróra vásárlásánál?

Bár a logika azt diktálná, hogy előbb egy belépőszintű órával kezdődik az órák iránti szenvedély, mint sok mindenben másban itthon ettől különbözik a gyakorlat. Így a legtöbbször ebből a kategóriából szereznek be előbb egy órát, majd vagy maradnak itt, vagy másodóraként egy szintet lentebb lépnek. Akárhogy is legyen, az első luxusóra után valamennyire mindenki elmerül az órák világában, és ez általában néhány dolog felismeréséhez vezet. Ezek közül a legáltalánosabb az, hogy a kvarc órákkal szemben sokkal inkább a mechanikus szerkezetűeket kezdik előnyben részesíteni, illetve az egyes nevek nem csupán üres szavak maradnak, hanem kezdenek tartalommal megtelni. Magyarországnál szerencsésebb országokban persze sokan már eleve órák között nőnek fel, így esetükben jóformán otthonról hozzák magukkal ismereteiket. Bárhogy is legyen alapvetően az alábbiakat érdemes vásárláskor szem előtt tartani:

Mechanikus szerkezet

Néhány kivételtől eltekintve ebben a kategóriában, ha férfi karórát veszünk szinte biztosan mechanikus szerkezettel fog rendelkezni. Ha mégis kvarc mellett döntünk, akkor győződjünk meg arról, hogy valóban egy különleges kvarc kaliberre teszünk szert. Ilyen lehet például a Breitling Superquartz vonala, amely egyrészt hőre érzéketlen, másrészt az éves szinten való 5 másodperces hibahatárával rendkívül pontosnak számít. Ettől a kis kitérőtől eltekintve ebben a szegmensben általában a lehető legjobb, legmegbízhatóbb, legösszetettebb, legegyedibb szerkezetre igyekszenek szert tenni. Örvendetes, hogy már itt is egyre több manufaktúra szerkezettel, azaz teljes egészében az adott márka által fejlesztett kaliberrel lehet találkozni. Persze felmerül a kérdés, hogy mi ez a rajongás egy idejét múltnak tűnő rajongás iránt - főleg akkor, amikor a kvarc pontosabb. A válasz valószínűleg tanulmányokat, akár egy egész könyvet is felölelhet, alapvetően azonban érzelmi kötődésre vezethető, és persze a ketyegés nyújtotta örömre, amelyet egy kvarc szerkezet egyszerűen nem tud nyújtani.


Tükröződést akadályozó bevonat

A tükröződés az a kiküszöbölendő jelenség, amellyel semmi szín alatt sem szeretnénk találkozni, ha a számlapon mutatott értékek bármelyikét szeretnénk leolvasni. Ha lehetőség van rá, érdemes egy olcsóbb darab számlapját összehasonlítani egy magasabb árfekvésűvel, és azonnal világossá válik, hogy miről is van szó. Erre általában a megvilágított kirakatok is elegendőek, így még csak nem is kell kézbe venni az adott darabot. Az eljárás nagyban hasonlít a szemüveg lencséken használt bevonathoz, és órák esetében valóban jelentős mértékben növelheti a leolvashatóság egyszerűségét. Magát a bevonatot két oldalon lehet felvinni: a zafírüveg külső és belső oldalára. Ideális esetben mindkét oldalra felvitték, de csak a belső felületre felvitt bevonat is sokszor elegendőnek bizonyulhat. A felső, azaz a külső felület sajnos meglehetősen kényes, így a bevonat idővel lekophat, amelyet azért természetesen pótolni lehet. Ettől függetlenül elsősorban a domború üvegek esetében érdemes mégis a belső és külső bevonat megléte mellett dönteni.


Csavaros elemek a fémszíjban

Ez egy meglehetősen egyszerűen azonosítható szempont. A szíj állítható részén a szemeket összetartó elemek általában vagy stiftek vagy egy kis rudacska és csavar páros. Értelemszerűen utóbbi számít elegánsabbnak, bár ez ugye szubjektív szempont. Persze szerencsére vannak objektív szempontok is, ami alapján megítélhetjük. A csavaros megoldás legtöbbször a szükséges megmunkálás magasabb foka miatt eleve jobb minőségű, ráadásul tartósabb is. Megfelelő szerszámokkal mindkét rögzítés esetében otthon is a megfelelő méretre állíthatjuk a fémszíjat. A csavaros megoldásnál előfordulhat, hogy a csavar fejére hőre oldódó ragasztót cseppentettek, hogy az véletlenül se csavarodjon ki.


Kronométer tanúsítvány

Ez a tanúsítvány olyasvalami, amivel ebben a szegmensben szereplő órák legkevesebbje rendelkezik (hasonló a helyzet a felsőben is), így adott esetben növelheti az óra értékét, nem ritkán megbízhatóságát is. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a svájci órák csak nagyon kicsi hányada rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, bár létezik olyan márka, amelynek minden egyes órája bír vele. Ennek elnyerése érdekében az adott órát vagy szerkezetet a COSC-hez (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) küldik, ahol néhány napig különböző helyzetekben tesztelik azt. Általában mindegyik szerkezetnek "személyre szabott" teszteken kell bizonyítania, az eredményeket pedig feljegyzik. A tanúsítvány elnyeréséhez az órának a -4/+6 másodperces napi pontosságot kell hoznia. Ez persze messze nem jelenti azt, hogy azért, mert egy órának nincs kronométer tanúsítványa, nem hozza ezeket az értékeket. Persze kvarc szerkezetek is rendelkezhetnek ilyen tanúsítvánnyal, értelemszerűen más kritériumok szerint osztályozzák őket.


A tok minőségi finise

A tokokon a felületek megfelelő finisének kialakítása talán legalább akkora fontossággal bír, mint a szerkezet megbízhatósága. Lehet egy óra akármilyen pontos is, nem lesz keresett, ha külseje igénytelen. Ideális esetben a tokot egyetlen tömbből alakítják ki CNC-vel, amelyeket végül kézzel polírozzák. A másik véglet, amikor a tokot csak sajtolják, amely messze nem olyan tartós. Alapvetően itt is elmondható, hogy minél jobb minőségű az alap, annál szebb finis alakítható ki. A legelterjedtebbek a matt felületű szálcsiszolt és a fényes polírozott, illetve a kettő között lévő selyemfényű. A minőségi létrán felfele haladva egy adott tokon akár két különböző felülettel is találkozhatunk, és akkor még nem beszéltünk a különböző anyagok és eljárások (pl. PVD) alkalmazásáról. A legegyszerűbb variációktól, mint például matt toktól és fényes lünettán át egész változatos megoldásokkal is lehet találkozni. Érdemes még alaposan szemügyre venni az adott tok éleit, illetve megfigyelni, hogy a kialakított finis mennyire egységes.

Folytatjuk...

Szólj hozzá!

Címkék: óramutató kronográf


2009.11.27. 22:22 swiss watch

A 2010 téli olimpia órája

Már csak alig három hónap van hátra a 2010-es téli olimpiai játékok kezdetéig, és mivel az Omega a hivatalos időmérő, így ebből az alkalomból egy limiált példányszámú modellel álltak elő. Egyébként ez már a 24. alkalom, hogy a nyári és téli olimpiai játékokon az Omega a hivatalos időmérő. Először az 1932-es los angeles-i játékokon érte az Omega-t az megtiszteltetés, hogy a versenyek hivatalos időmérője lehessen.

Az Omega választása a Seamaster Diver-re esett és a "Vancouver 2010" Limited Edition névre keresztelt modell alatt két rozsdamentes acél változat is kapható lesz: egy 41 milliméteres az uraknak, egy 36,25 milliméteres a hölgyeknek. A példányszámot mindkét óra esetében stílusosan 2010 darabra korlátozták, és természetesen az Omega koaxiális gátszerkezetű kalibert, a 2500-ast építette be.

A Seamaster Diver 300m "Vancouver 2010" Limited Edition sok szempontból eltér az ilyen eseméyek alkalmával kiadott modellektől. Először is egy búváróráról van szó búvárlünetttával és hélimumszeleppel, így élénk fantázia nélkül aligha fog bárki is a téli olimpiára asszociálni. Másodszor pedig nem kronográffal, hanem egy egyszerű, hárommutatós modellel van dolgunk. Sokat segít azonban, hogy a hátlapon a 2010-es téli játékok logóját tüntették fel, és ugyanitt kapott helyet az adott modell egyedi sorszáma is.

A hófehér számlapon a piros Seamaster felirat is segítségünkre van a megfelelő társítás elképzelésében. Az eloxált piros színű alumínium lünetta az ezüst számokkal is az adott irányba terel. A játékok iránti elkötelezettség egyértelmű jele pedig a piros fejű másodpercmutató ellensúlyaként szolgáló öt színezett olimpiai karika. A sötétben való leolvashatóságról a fehér Super-LumiNova gondoskodik. Az egyértelműen gyűjtői kvalitásokkal rendelkező Seamaster Diver 300m "Vancouver 2010" csak fémszíjjal kapható.

ITT KAPHATÓ
\"Itt

Szólj hozzá!

Címkék: omega óramutató kronográf watch de luxe


2009.11.26. 23:33 swiss watch

II. Mire ügyeljünk luxuskaróra vásárlásánál?

A sorozat belépőszintű darabokkal foglalkozó összeállításának záró része.

 

Szerkezet

Svájcban kiváló minőségű óraszerkezeteket gyártanak - ezt ugye már a gyerekek is tudják. Japán is megbízható szerkezeteket készít, ám nem mindegyik szerkezet készül azonos gondossággal. Ebben a kategóriában a svájci szerkezetek meghatározó részét az ETA, illetve a Ronda szállítja - utóbbi értelemszerűen elsősorban, de nem kizárólagosan a kvarcokat. A japán kvarcszerkezetek olyan márkáktól jönnek, mint a Seiko, a Citizen és a Casio. Szerkezeteket természetesen nem csak ebben a két országban állítanak elő, de már ebben a kategóriában is lehetőség szerint törekedjünk arra, hogy a szerkezet e két ország valamelyikéből származzon. Ha nem is mindig minőségi okokból, de általában ajánlatos kerülni a kínai szerkezeteket. Általánosságban megállapítható, hogy a japán szerkezetek lehetőségeit legteljesebben a japán órák tudják kiaknázni, ettől függetlenül azonban sok japán szerkezettel (elsősorban a Citizenhez tartozó Miyotával) találkozhatunk nem japán órákban is. Végezetül pedig az örök kérdés: kvarc vagy mechanikus mellett döntsünk. Mindkettő mellett számos érvet lehet felsorolni, ugyanakkor a mechanikusokat szinte mindig drágábban adják, és legjobb esetben is csak alapmodellek, értsd, komplikáció nélküliek közül választhatunk.

Az ETA egyik alap automata kalibere

Jelzett alkotóelemek

Sokat elárul egy óráról, ha megvizsgáljuk, mely elemein található (márka)jelzés. Alapvetően négy helyen érdemes keresgélni, ahol a munkájára kellően büszke gyártó feltünteti nevét és/vagy logóját. A legnyilvánvalóbb a számlap, ezt követik sorban a hátlap, a korona és a zár; a jelzett korona elnevezés innen származik. A kivitelezés módjára több eljárás is ismert. A legtöbbször a lézergravírozás valamely fajtáját alkalmazzák, valamivel költségesebb eljárás a marás, illetve a kidomborodó logó vagy márkanév használata. A jelzés nélküli koronák és zárak esetében teljesen egyértelmű, hogy azok valamely raktárból kerültek egyenesen az órához, és semmilyen tekintetben sem tartoznak a márkához, mondhatni, idegen testek.

Zár a fémszíjon

Egyszerűbb darabok esetében a fémszíj zárja csak egyetlen egy helyen rögzül. Érdemes azonban olyan fémszíj után nézni, amely legalább két helyen rögzít. Az ilyen zárak elsőször szinte ugyanúgy záródnak, mint a legegyszerűbbek, második lépésben azonban egy kis fület is ráhajtunk még. Az egészet még egy nyomógombbal is meg lehet "bolondítani", így már három zárnak kell csődöt mondania ahhoz, hogy kinyíljon a fémszíj zsanérzárja - ez pedig már-már az elképzelhetetlenség határát súrolja. A lényeg azonban, hogy fémszíjas óra vásárlásakor igyekezzünk olyat választani, amely akkor is biztosan csuklónkon tartja az óránkat, ha kezünket ökölbe szorítva, azt rázva magyarázunk a pesti forgalomban, vagy ha egy véletlen ütést kell elviselni.

Egyszerű zsanérzár, viszont a szíj méret könnyen növelhető, ha ruhadarabon, pl. közvetlenül a  búvárruhán akarjuk viselni

Súly

Az óra súlya egy igazi árokásó téma. Sokan kedvelik a nehéz darabokat, mások pedig inkább valami igazán könnyű modellre vágynak. Az óraiparban a titán használata egyre inkább elterjedt, de újítások itt is a felső szegmensből szivárognak lefelé. A belépőszinten egyelőre nem jellemzőek a titán modellek, ha igen, akkor árban szinte biztosan a középkategória alsó határát súrolják, vagy, ami még rosszabb, nem megfelelő minőségűek (az 5. minőségi osztály az, amit titánból szeretnénk). A súly ebben a kategóriában sokszor a jó minőség jele is lehet, azaz valószínűleg egy szálcsiszolt vagy szépen polírozott, rozsdamentes acélból (316L) készített óra tűnik a legjobb választásnak. Érdemes tehát tenyerünkben érzésre megmérni a kiválasztott darab súlyát.

Egy kiválasztott órának nem feltétlenül kell mindegyik szempontnak tökéletesen eleget tenni. Lehet kompromisszumokat kötni, és a hátrányos jellemzőket körültekintő viselet mellett ellensúlyozni lehet. Ha már kiadtunk egy többé-kevésbé jelentős összeget óránkra, akkor érdemes kellően gondoskodni is róla, hogy sokáig lelhessük benne örömünket. Szerkezettől és használattól függően érdemes rendszeresen (másféltől ötévente) szervizbe vinni, hogy a szükséges karbantartási munkákat (elem csere, olajozás, tömítések cseréje) el lehessen végezni. Ha óránkat viselve rendszeresen fürdünk, úszunk vagy sportolunk, akkor egyszerű otthoni eszközökkel is érdemes néhány havonta tisztítani a felületeket.

 

I. Mire ügyeljünk luxuskaróra vásárlásánál?

49 komment

Címkék: óramutató kronográf


2009.11.25. 21:27 swiss watch

Fortis-ok feketében

A repülés, illetve az űrrepülés kedvelői között a Fortis név bizonyára ismerősen cseng, ahogy a zászlóshajónak számító kollekciójának neve, a B-42 is. Jórészt erre a kollekcióra épülnek a márka limitált darabjai is, így nem meglepő, hogy a Fortis ezzel a sikeres kollekcióval lép be története során először határozottan a PVD világába, bár Black & Black modellel már voltak ezen a területen próbálkozások.
 

 

A végletekig leegyszerűsítve a PVD, azaz a vákuumplazmás eljárás olyan művelet, amely során az adott munkadarabot több tengelye körül is vákuumban forgatják, hogy a gázhalmazállapotúra hevített bevonó anyag egyenletes rétegben vagy rétegekben rakódhasson le. A fekete szín elérése érdekében általában titán-karbon-nitridet használnak. Az eljárás előnye, hogy sokkal homogénebb felületeket alkot, és jelen esetben kis mértékben növeli a bevont anyag keménységét is, továbbá a molekuláris szinten történő kötés miatt a réteg nem fog leperegni. Sőt, még kisebb-nagyobb karcolások esetén sem tűnik elő a réteg alatt megbúvó anyag színe. Persze igazán durva karcolások esetén már más a helyzet, ám ezeket általában csak szánt szándékkal, kellő szerszámokkal felszerelkezve lehet előidézni.

A grencheni gyártó egyből három modellt öltöztetett feketébe, és mindegyik a Flieger vonalból, azaz a pilótaórák közül került ki. A markánsan funkcionális jelleget képviselő órák ezen alaptulajdonságát a fekete tok jóformán a végletekig hangsúlyozza, a fekete számlap kizárólagosan fehér indexei és mutatói pedig erős kontrasztot alkotnak - mintha az 1920-as évek színszegény világát ültették volna át. A fekete persze az elegancia színe is, és mivel a Fortis egyelőre nem rendelkezik ilyen eljárással feketített fémszíjjal, csak a bőr és a kaucsuk marad. Utóbbira értelemszerűen a sokkal inkább a sportos stílus illik. A bőr szíjas modelleket azonban bátran, bármely alkalomhoz is viselhetjük.

A három modell közös jellemzője a limitált voltuk mellett az üvegbetétes hátlap, amely felfedi a márka jegyeivel összhangban visszafogottan díszített szerkezetet. A hárommutatós modell esetében ez az ETA 2826-2 kalibere, a kronográf esetében a jól bevált ETA/Valjoux 7750, míg a csúcsmodell, az ébresztős kronográf az F2001-5 kalibert kapta, amelynél a grencheniek a saját ébresztő moduljukkal egészítették ki a 7750-est. Mind az alapmodell, mind a kronográf esetében 2012 darab készül. A szám kiválasztása persze nem véletlen, ám ellentétben a manapság divatos világvége várással nem az időszámítás végét hivatott jelölni, hanem a cég 100 éves fennállásának állít emléket.

Úgy tűnik, Fortis-éknál korán kezdik az ünneplést, hiszen még két évnek kell eltelnie. Az ébresztős kronográfból csak 500 példány lesz kapható, az adott példányszámot pedig elegánsan a tok oldalán, egy kis plaketten is feltüntetik. A három árfekvésű modell tagoltsága a szíjak terén is megmutatkozik: míg a hárommutatós esetében egy párnázott bőrszíjjal és tüskezárral kell beérnünk, addig a kronográf esetében már zsanérzárat kapunk a kaucsukszíjhoz, míg az ébresztős kronográf esetében valódi krokodilbőr és pillangózár a felhozatal. A zárak természetesen ugyanúgy feketék, mint a tokok. Persze igény esetén a három közül mindenki a neki leginkább tetsző szíjat választhatja.

ITT KAPHATÓ


 

 

Szólj hozzá!

Címkék: poen fortis óramutató kronográf bázel09 watch de luxe


2009.11.24. 16:18 swiss watch

Nagy nevek és az iPhone

Tagadhatatlan, hogy az Apple mobiltelefonja számos korábbi termékéhez hasonlóan kultikus tárggyá vált. Persze, itt sem csupán egy egyszerű termékről van szó, hanem egy egész marketingkoncepció is rejlik mögötte a AppStore formájában. Az ebben rejlő lehetőségeket kezdik felfedezni maguknak az óragyártók is, egymásra licitálva egyre komplexebb alkalmazásokat készítettnek el és bocsátják azokat ingyen rendelkezésre.

 

Az iPhone lehetőségeit először a Bell&Ross próbálta meg kiaknázni, az elkészített alkalmazás azonban meglehetősen szerényre sikeredett. Csupán a márka zászlóshajójának számító BR01 modell szerepelt benne és az csak az aktuális időt mutatta. Semmilyen egyéb funkcióval nem bírt. A hiányosságokkal persze tisztában voltak, így az új változatban egyrészt már több modell közül választhatunk, amelyek funkcióit is használni lehet, így például a járástartalékot kijelző modell esetében az iPhone rázásával lehet úgymond felhúzni az órát, míg a kronográfnál a megfelelő gombokat megnyomva lehet mérést végezni. Ha valaki sok nézegetés és nyomkodás után úgy gondolja, hogy élőben is megnézne egy órát - vagy ha igazán örömet akar szerezni a márka marketing osztályának akkor szívesen venne is egyet - úgy a hozzá legközelebbi márkakereskedés elérhetőségét is fellelheti.

A Breitling ennél sokkal összetettebb koncepcióval állt elő, amelynek középpontjába legújabb büszkeségét, a B01 Chronomatot állította. Az kronográf funkciói természetesen működőképesek, ám ennél sokkal többet kínál a pilótaórák királya. Lehetőség nyílik az óra részletes megismerésére beleértve a funkciókat, illetve a kalibert is. Ezt egészíti ki az a kis alkalmazás, amely segítségével 360 fokban szabadon elforgathatjuk az órát, magyarul mindenhonnan megnézhetjük. Ahogy az a Breitling népszerűbb modelljeinél megszokott, úgy a B01 Chronomat is rengeteg változatban készül - csak számlapból 18 különböző változat kapható. És akkor nem említettük még az acél és a különböző arany tokokat és a gazdag színválasztékot. A saját modellünk kiválasztásához is segítséget nyújt ez a kis alkalmazás, és ha már ezt megtettük, akkor mehetünk is a legközelebbi kereskedésbe, amelyek listáját szintén megtalálhatjuk.

A Piaget harmadikként állt elő a saját értelmezésével, igaz ennek kidolgozottsága inkább a Bell&Ross-szal vethető össze. A modell a Polo FortyFive kronográf, amely egy másik időzóna idejét is képes kijelezni. A funkciókat itt is modellezték, sőt a kronográf flyback funkciója is működik. Ahogy az első kettőnél, így itt is megkereshetjük a legközelebbi kereskedést.

A Jaeger-LeCoultre negyedikként szállt be, viszont gyökeresen más elképzelések mentén alakítatta ki a saját programját. A nagy becsben álló svájci márka három modelljén, a Reverso Squadra, a Reverso Gyrotourbillon 2 és a Master Compressor Diving Pro Geographic segítségével egy órás gyakornok szemszögéből ismerteti meg alkotásait az érdeklődővel. Persze biztos, ami biztos alapon, nem árt előtte megismerkedni a mesterség szakszókincsével, amelyhez egy meglehetősen részletes szószedetet készítettek, amelyben a rugóháztól kezdve a Clous de Paris és holdfázison át egészen a tourbillonig szinte mindent felsoroltak. A gyakornokot természetesen ki is kell képezni, így összesen hat, kéthetente bővülő tanfolyam során "kell" egy kronográf összeállításának lépéseit, a szerkezet díszítésének finomságait, a polírozás és gravírozás rejtelmeit elsajátítani, a gyémántok beültetését pedig a Reservo Nován gyakorolhatjuk. A "tanfolyamok" végén három "mesterkérdésre" kell válaszolni, a szerencsés nyertest pedig vendégül látják a vallée de joux-i manufaktúrában, ahol persze körbe is vezetik. A fent említett három modellen túl további hatvannál is többet szerepeltetnek még, igaz, csak felsorolásszerűen, az alapvető információkat mellékelve. Ezek közül nyolcat azonban részletesebben is kidolgoztak, így olyan technológiai újításokat is virtuálisan kipróbálhatunk, mint a Master Compressor Diving Pro Geographic mélységmérője, vagy a Master Geographic időzóna váltása, illetve az AMVOX2 Chronograph kronográfja, amelyet az óraüveg megfelelő helyen való megnyomásával üzemeltethetünk.

Nem véletlenül szerepelteti a két konzervatívabb óragyártó is a dinamikusabb, sportos modelljeit. Az iPhone-non keresztül ugyanis mindnyájan a kvarc válság idején született, mostanra lassan középkorúvá váló és remélhetőleg anyagilag is megszilárduló generációt kívánják elérni, és egyben rámutatni arra, hogy a modern műszaki eszközök és a mechanikus szerkezetek között messze nem olyan nagy a szakadék, mint ahogy gondolták, sőt, sokkal több a közös, mint a különbség.

Szólj hozzá!

Címkék: breitling jaeger lecoultre piaget óramutató kronográf breitling for bentley watch de luxe


2009.11.23. 21:33 swiss watch

Az év órái

A genfi Intercontinental szállóban gyűltek össze az óraipar és a szaksajtó képviselői, hogy a Montres Passion magazin szervezte rendezvényen tanúi lehessenek az Év Órája 2009 díjátadásának.

A gazdasági válság természetesen az óraiparban is érezteti hatását, így sokan biztosra mennek, és már bejáratott, egyszer már sikert aratott, klasszikus modellekkel állnak elő. Az ipar egyik legjobban csengő neve, a Vacheron Constantin is ezt az utat követve szerezte meg az első helyet, azaz a Historiques American 1921 órájával nyerte a 2009. év órája díjat. Ez a darab a zsűri indoklása szerint a klasszikus formájával, eredetiségével és a nem szokványos, merész számlapjával érdemelte ki az elismerést. Az órához kapcsolódó történet szerint, a modellt eredetileg egy lelkész készíttette magának 1921-ben, aki vasárnapi prédikációját rendszeresen túl hosszúra nyújtotta. A kellemetlenségek elkerülése végett így olyan órára vágyott, amelyet gyorsan és diszkréten olvashat le, amelyben az elforgatott számlap segítségére is volt.

Az Év Órája 2009 - Vacheron Constantin Historiques American 1921

A második helyet a Corum Ti-Bridge órája nyerte, míg a harmadikon a Montblanc Nicolas Rieussec Chronographe Monopoussoir kronográf végzett. Szintén a klasszikus vonal követésének köszönhette a Cartier az Év Női Órája 2009 díjat, amelyet a letisztult Baignoire Grand Modele-lel nyert.

Az Év Női Órája 2009 - Cartier Baignoire Grand Modele

A zsűri majdnem minden évben a Zsűri Díjat is odaítéli, amellyel egy modell eredetiségét és innovációját ismeri el. Idén páratlan módon három óra is kiérdemelte ezt az elismerést: a MB&F Horological Machine n°3, a Manufacture contemporaine du temps Sequential One órája és az Urwerk UR-CC1.

A zsűri idén száznál is több órából válogatott, amelyeknek két feltételnek kellett megfelelniük: a bevezetésüknek 2008 decembere és 2009 szeptembere között kellett megtörténnie, és a gyártott példányszámnak meg kellett haladnia a 200 darabot. Többszöri mérlegelés után 40 darabra szűkítették a listát, és ezen órák közül kerültek ki a helyezettek.

Az Év Órája 2009 Közönségdíj - Parmigiani Fleurier Asteria

Természetesen a széles értelemben vett közönség is hallathatta a hangját, akik a szűrőn fennakadt 40 modell egyikére adhatták le online voksukat. A közönség tetszését leginkább a Parmigiani Fleurier Asteria órája nyerte el, így a közönségdíjat az alig harminc éves svájci márka nyerte.

Szólj hozzá!

Címkék: cartier vacheron constantin óramutató kronográf parmigiani


2009.11.22. 23:14 swiss watch

Minőségi díj a Breitling for Bentley honlapjának

Az Év Honlapja díjátadáson a "márkasite" kategóriában a www.breitlingforbentley-watch.hu weboldal Minőségi díjat kapott. A pályázatot idén nyolcadik alkalommal hirdette meg a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Klub.

 

A XIX. Országos Marketing Konferencián ünnepélyes díjátadó gálaest keretében Balatonalmádiban a Hotel Ramadában kiosztották az idei "Az Év Honlapja" díjakat . A pályázatra 251 nevezés érkezett. A 11 főből álló szakmai zsűri több ún. kreatív kategóriában nem adta ki "Az Év Honlapja" díjat.

A Breitling for Bentley honlapját az Óramutató stábja készítette.
 

Szólj hozzá!

Címkék: breitling óramutató kronográf breitling for bentley


süti beállítások módosítása